Как подготовить растения к зиме

Как подготовить растения к зиме. Меры ухода.

Чтобы как то улучшить световые условия, все растения необходимо переставить поближе к источнику света. То есть крупномеры, которые летом стояли в глубине комнаты, переставьте к подоконнику. Зимне-цветущие растения поставьте на самое солнечное окно. В это время прямые лучи не нанесут ожогов. Остальные растения по возможности переставьте на подоконник. Поливайте соответственно температуре. Чем она ниже, тем реже полив. На весь зимний период необходимо прекратить опрыскивания. Ведь температура воздуха в квартире практически всегда ниже +30⁰C. А значит опрыскивания могут привести к поражению грибковыми заболеваниями. Подкормки для большинства растений необходимо прекратить. Зимне-цветущим достаточно снизить до 1-го раза в месяц. Размножение и пересадку лучше перенести на весну. Потому что зимой черенки хуже укореняются или загнивают, а пересаженное растение может не справится с новым объемом почвы и заболеет.

Обрезка.

Некоторым растениям необходима обрезка перед летним периодом для формирования новых побегов и усиления цветения. К ним относятся комнатные розы, гортензии, гибискусы, пеларгонии и т. д. Их необходимо коротко обрезать. Цветовод должен сам принять решение: либо провести обрезку во второй половине октября или ноябре, либо перенести ее на раннюю весну. И тот и другой вариант будет правильным.

Подготовка плодовых деревьев и кустарников к зиме

При подготовке сада к зиме нельзя забывать о главных садовых кормильцах — плодовых деревьях и кустарниках. Чтобы они хорошо пережили зиму и начали успешно вегетировать весной, нужно правильно подготовить их осенью.

Снятие ловчих поясов 

На зиму нудно снять ловчие пояса с деревьев. Одноразовые бумажные нужно сжечь. Многоразовые тканевые — постирать и убрать в укромное место до нового огородного сезона.

Обрезка 

Санитарную осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников нужно произвести до первых заморозков. В противном случае при заморозках древесина станет хрупкой и мероприятие вызовет сильные повреждения, и принесет гораздо больше вреда, нежели пользы.

У плодовых деревьев и кустарников нужно обрезать все сухие, поврежденные, поломанные ветки, побеги, пораженные заболеваниями и вредителями. Удалению подлежат и ветки, которые растут внутрь куста или кроны, а также скрещивающиеся побеги.

Срезы после процедуры являются прекрасным местом для размножения возбудителей грибковых заболеваний. Чтобы предотвратить заражение дерева или кустарника, и любые патогенные процессы, нужно сразу после процедуры качественно обработать все срезы. Сначала оптимально смазать их раствором фунгицида, например, медный купорос (чайная ложка на литр воды). После обработки фунгицидом следует замазать их садовым варом или специальной замазкой (приобрести ее можно в садовом центре или магазине).

Удаление отмершей коры и лишайников 

После обрезки внимательно осмотрите кору деревьев и кустарников. Если вы заметили лишайники, мох или отмершую кору, то обязательно удалите их с поверхности. Дело в том, что такие участки представляют собой в некотором смысле оазисы для зимовки вредителей, скопления и размножения возбудителей заболеваний, патогенных микроорганизмов.

Удалять их лучше всего деревянным скребком. Использовать металлические скребки или щетки не рекомендуется, они легко травмируют поверхность.

Побелка деревьев 

Побелка коры — важнейший этап подготовки деревьев к зиме. Процедура выполняет сразу несколько важнейших функций: защита от перепадов температур, от заморозков, солнечных ожогов (и зимой, и ранней весной), а также защита от различных вредителей (ведь личинки насекомых могут поселиться в коре). Такие невзгоды могут привести к повреждениям коры, и самое неблагоприятное последствие — морозобоины, то есть большие трещины, они очень опасны, потому что наносят деревьям значительный вред.

Побелке подлежит весь ствол в нижней части (то есть от поверхности земли до нижних скелетных веток).

Можно использовать покупную готовую побелку для деревьев, приобрести ее можно практически в любом садовом центре или специализированном магазине. Или же можно сделать раствор своими руками. Например, можно использовать следующий рецепт: медный купорос (0,5 кг) + известь (3 кг) + вода (10 литров) + желательно для прочности добавить столярный клей (100 г).

Защита молодых деревьев и кустарников от грызунов

В первые несколько лет жизни молодые деревья и кустарники особенно уязвимы перед грызунами (зайцы, мыши), которые могут легко зимой погрызть молодую и мягкую кору.

Чтобы предотвратить поползновения мышей и зайцев, рекомендуется установить вокруг ствола специальные сетки против грызунов (купить их можно в специализированных магазинах).

Также защиту можно сделать своими руками: обрежьте у пластиковой бутылки горлышко и дно, сделайте поперечный размер, наденьте ее на ствол, зафиксируйте изолентой (если ствол длинный, то лучше использовать несколько бутылок).

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Грамотная подкормка деревьев и кустарников осенью помогает улучшить их морозостойкость, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, а также получить больше вкусного урожая в следующем сезоне.
Плодовые кустарники и деревья осенью необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Ни при каких обстоятельствах нельзя вносить азот, он противопоказан любым растениям в это время года.
Удобрения вносятся в сухом виде (т. е. гранулированном). Оптимально заделать гранулы в почву после рыхления приствольного круга.

В качестве фосфорно-калийных удобрений для кустарников и деревьев можно использовать Суперфосфат и Сульфат калия, или же один препарат — Монофосфат калия (уже содержит и фосфор, и калий). Использовать удобрения нужно по инструкции.

Уход за плетистыми розами осенью подготовка к зиме

Снимем со шпалер плетистые розы, пригнем, свяжем, уложим (лучше не на землю, а на доски, выставленные в ряд пластиковые ящики, чтобы побеги не соприкасались с землей). Подготовку к укрытию нужно закончить до морозов, пока побеги не потеряли эластичность.

Укрывать плетистые розы пленкой, нетканым материалом, оставляя отдушины по бокам, забрасывать листьями будем позже — после первых морозов .

Надо позаботиться и о розах, приготовить им зимнее укрытие. Примерно так же укрываем и клематисы, цветущие на побегах прошлого года.

Не спешим укрывать кустовые розы: пусть закаляются постепенно понижающими температурами. К тому же под укрытием в теплую погоду активно развиваются грибные болезни, и розы могут погибнуть.

Побеги роз обрезаем до вызревшей древесины, удаляем поврежденные. Срезаем и листья. Розы обрабатываем медьсодержащими препаратами (1%-я бордоская жидкость, аби-га-пик, 3%-й раствор медного купороса). Пока почва не замерзла, окучиваем основание кустов на высоту 15-20 см. Можно не окучивать, а присыпать кусты компостом, сухой землей, смешав ее с песком (ведро на куст).

Землю не следует брать рядом с кустами, чтобы не оголить корни. Затем забрасываем розы листьями. Накрываем кусты пленкой или нетканым материалом (или тем и другим) на дугах, оставляя открытыми боковины (их мы опустим только после наступления крепких морозов). Под таким укрытием розы хорошо проветриваются, не мокнут под дождем, и это помогает им не заболеть, хорошо пережить зиму.

Розы гибнут не столько от низких температур, сколько от их колебаний и влажности под укрытием. Особенно губительны для роз зимы с частыми оттепелями.

Перед укрытием почву под кустами можно посыпать древесной золой, которая хорошо просушивает грунт и препятствует распространению грибных болезней.

Если предполагается утеплить розы на зиму только землей или компостом, на каждый куст расходуем ведра по три грунта.

Розы

Шиповники, или дикие розы, могут легко перенести зимние холода без дополнительной защиты. А вот культурные сорта роз от мороза сильно страдают, сырость, возникающая во время оттепелей, им тоже вредна. Все сорта роз, за исключением парковых и плетистых, нужно обрезать на уровне верха укрытия. В противном случае они сильно обмерзнут. Обязательно следует удалить опавшую листву — под ней могут находиться споры вредоносных грибов. Основательная обрезка роз производится весной. На зиму большинство сортов роз укрывают сухим каркасом, который обтянут крафт-бумагой, полиэтиленовой пленкой или другим теплоизоляционным материалом. Некоторым морозоустойчивым сортам достаточно укрывания еловым лапником или окучивания. Подробнее про услуги создания розариев читайте здесь.

Плетистые розы требуют специфической заботы перед наступлением холодов. Самое страшное для этих растений — чередование дневного солнца и ночных морозов в конце зимы. В теплых климатических зонах плетистые розы тщательно оборачивают лапником. В средней полосе России их аккуратно снимают с опор, укладывают на землю и только после этого укрывают. На крону штамбовых роз надевают джутовый мешок без дна. Его завязывают у основания кроны, набивают лапником или сухими листьями и завязывают сверху. Стволик необходимо обернуть лентами из мешковины.

Попробуйте закалить корни

Всем известно, что источником тепла в морозное время для растений служит земля. Хорошо, если в вашем регионе снежные зимы, снег — лучшее одеяло для корней, он не позволяет морозу проникать к корням растений и сохраняет тепло, идущее от земли.

Но если морозы без снега, то это очень опасно. Причём деревья с повреждёнными морозами корнями погибают не сразу, они могут даже проснуться весной и даже зацвести, но потом погибнут. Если вы весной обнаружите, что саженец развивается плохо, медленно, то, скорее всего, это именно подмёрзли корни.

Можно, конечно, попытаться спасти растение стимуляторами, восстанавливающими корни («Циркон», «Корневин», «Гетероауксин»). Но раньше практиковалось осенью провести процедуру закалки корней. Для этого примерно в октябре от штамба дерева отгребают землю так, чтобы обнажились толстые корни, ведущие к стволу. Держат их открытыми до наступления первых морозов, а затем засыпают сухой землёй и хорошенько мульчируют.

В чём смысл такой процедуры и что такое «закаливание» для растений? С понижением температуры в растении происходят физико-химические превращения и выделяются вещества препятствующие замерзанию клеток с жидкостью. Как известно, вода при замерзании расширяется, и растительные клетки лопаются – растение погибает.

Так вот таким отгребанием земли и искусственным понижением температуры в зоне корней мы провоцируем растение на выделение этих самых антифризов или криопротекторов. Попробуйте, главное не перестарайтесь, не раскрывайте корни слишком глубоко.

Работы по подготовке садовых многолетних цветов к зиме и сроки их проведения по регионам

Территория России находится в нескольких климатических регионах, поэтому время и процесс подготовки к зиме может отличаться.

Ленинградская область

В Ленинградской области зимы холодные, часто наблюдаются резкие перепады температуры. По этой причине большинству многолетников все же требуется утепление на зимний сезон. Не все растения выживут под самодельными чехлами и каркасами. Их цель — укрытие от снега, ветра и палящего зимнего солнца. А вот защиты от морозов они практически не дают.

Важно правильно утеплить корни, чтобы они не перемерзли в сильные морозы. Чаще всего садоводы проводят окучивание. Суть метода заключается в укрытии корневой системы смесью из органики: торфа, листовой земли, опилок и компоста

Суть метода заключается в укрытии корневой системы смесью из органики: торфа, листовой земли, опилок и компоста.

Но более надежным методом считается мульчирование. Оно лучше способствует сохранению тепла. Слой мульчи делают изо мха, торфа, опилок, соломы, елового лапника.

Для особо теплолюбивых растений необходимо еще дополнительное укрытие:

• воздушно-мокрое: сводят каркас, который накрывается толстым нетканым укрывным материалом, который пропускает влагу, но не ветер и мороз;
• воздушно-сухое: сводят каркас, который покрывают материалом, который не пропускает ни ветер, ни воздух, ни осадки, например, поликарбонатом.

Урал

Урал отличается суровыми и морозными зимами, поэтому там изначально нельзя сажать теплолюбивые многолетники, так как они не переживут холодный сезон. К счастью, рынок культур огромен, что дает достаточно большой выбор из морозостойких многолетних культур: розы, пионы, люпины, ирисы, примулы, хризантемы и т. д.

Большинство растений, способных выжить на Урале, не требуют дополнительного утепления, но некоторые все же лучше на зиму выкапывать, обрезать, мульчировать и прятать под устойчивым каркасом. Все зависит от вида многолетника.

Сибирь

Сибирские зимы славятся низкими температурами и продолжительностью, поэтому пережить их смогут только морозоустойчивые многолетники. Другие даже с утеплением, скорее всего, замерзнут. Подготовку к зиме начинайте, когда средняя дневная температура опустится ниже 10 градусов тепла.

Утеплительные процедуры проводятся, только если почва сухая. После дождей и обильного полива этого делать не рекомендуется, так как растения запреют. Не забудьте о главных вредителях — грызунах. Они любят прятаться в утеплителе и питаться всю зиму корнями многолетников. Чтобы отвадить их, используйте еловый лапник слоем не меньше 5 см, либо разместите в междурядье дощечки, пропитанные дегтем, карболитовой кислотой или другим сильно пахнущим средством.

Некоторые культуры можно укрывать на зиму даже в минусовую температуру, но не стоит ждать когда температура опустится ниже -15 градусов. В качестве укрывного материала используется лапник или листья деревьев. Поверх натягивается полиэтиленовая пленка, на которой с понижением температуры образуется изморозь, служащая дополнительным утеплителем. Если зима не снежная, используйте дополнительный слой органики.

Если речь идет о кустарниках, то для них небольшого укрытия до точки роста будет мало. В Сибири холодные иссушающие ветра, которые могут повредить стебли кустарников. Не все кустарники можно уложить на землю и накрыть, так как прогибаемые побеги могут трескаться от мороза. Такие растения связывают на кончике пучками и наклоняют к земле, формируя дуги высотой до 35 см. Концы дуг у земли пришпиливают. Укрытием послужит снег.

Подмосковье

В Подмосковье зимы в меру холодные, чаще снежные. Температура воздуха редко опускается ниже 20 градусов мороза. Лучше всего высаживать на территории морозостойкие многолетники. Они не требуют особого укрытия. Достаточно выкопать клубни, срезать верхние части многолетников, где нужно, мульчировать почву и создать каркасы для растений, которые могут сломаться от снега.

Закаливание растений, мульчирование почвы

Процесс закаливания корневой системы очень важен, так как многие растения зимой могут пропасть от морозов, тем более, если зима выдалась лютая, но бесснежная.

Закаливание проводится очень простым методом, который под силу даже неопытному дачнику. Вам необходимо всего лишь снять слой почвы около штамба дерева, не более 3-5 см, и хранить в сухом и прохладном (но непромерзающем) месте до наступления первых морозов

В данном случае важно закалить холодом оголенные корни, но не прозевать сильные морозы, иначе можно навредить. С наступлением первых морозов земля возвращается на свое место

Благодаря подобному процессу, корневая система понемногу свыкнется с сильными холодами и будет реагировать на них уже более нейтрально, свободно переживая даже зимы без снега.

Закаливание необходимо проводить в том случае, если вы хотите уберечь от зимних холодов яблони и груши. Другие же виды плодовых деревьев не так сильно реагируют на морозы.

Подготовка сада к зиме производится и с помощью мульчирования косточковых или яблонь, которые привиты на полукарликовый подвой. Мульчирование почвы проводится любым сухим сыпучим материалом, который имеется на даче. Наиболее правильно будет проводить мульчирование ближе к середине-концу ноября.

Зимостойкость растений

Зимостойкость растений определяется разными факторами, но основной из них и самый важный — адаптация вида в данной климатической зоне. Это значит, что растение будет успешно переносить зимовку только в своем климате. К примеру, бесполезно пытаться вырастить южную пальму в открытом грунте Подмосковья.

Даже в пределах одного сада растения могут переносить зимний холод по-разному: есть более защищенные участки сада, есть открытые и, соответственно, более подверженные холодным ветрам. Какая-то часть участка выше и снег на ней плохо задерживается; другая, наоборот, ниже — и там застаивается холодный сырой воздух.

Задача садовода — помочь растениям максимально безболезненно пережить зиму.Возраст насаждений тоже влияет на зимостойкость. Особенно тщательного укрытия требуют растения первого года жизни.

Молодые деревья также чувствительны к сильным морозам, потому как корневая система у них неглубокая. Очень трудно приходится растениям, где малоснежные зимы сопровождаются сильными морозами. Поэтому, рекомендуется утеплять почву в приствольных кругах торфом, перегноем, сухой листвой, корой.

Посев под зиму

Не упустите лучшие сроки посевов перед замерзанием почвы моркови, петрушки, редиса, салата, щавеля и других холодостойких культур. У подзимнего сева масса преимуществ. Основные — экономия времени весной, выносливость и раннее цветение растений.

Семена нужно начинать сажать при наступлении устойчивых заморозков, когда верхний слой почвы промерзнет. Если посеять слишком рано, то при наступлении оттепели уже осенью появятся первые всходы, которые погибнут после наступления постоянных морозов.

Выделим культуры и сорта, которые точно перенесут подзимний посев:

Места для посадок нужно готовить (перекапывать и удобрять) заранее (в конце августа, начале сентября). После посадки грядки укрываются мульчей (сухие ветки, листва, сено). Весной мульча убирается.

В качестве заключения приведем некоторые общие рекомендации по подготовке сада и огорода к зиме:

• Осенью самое время навести порядок в теплицах — удобрить и перекопать почву, снять пленку.
• Навести порядок нужно и на грядках.
• Все опавшие плоды нужно убрать. Опавшую листву — закомпостировать.
• Больные ветви деревьев нужно вырезать и сжечь.

Уборка сухой листвы и веток

После окончания сезонного листопада и осенней обрезки деревьев и кустарников самое время убрать с участка все лишнее: опавшую сухую листву, обрезанные и сухие ветки. Причем, все это пригодиться для дальнейшего ухода за растениями — из опавших листьев и веточек можно сделать отличное натуральное удобрение, поместив их в компостную яму. Компост пригодится для подкормки деревьев и кустарников после окончания зимовки, однако его можно производить только из здоровой листвы, не пораженной вредителями.

Листья и ветки больных растений, поврежденных насекомыми вредителями и грызунами, ни в коем случае не помещают в компостную яму, чтобы не инфицировать и не испортить уже имеющиеся там удобрения. Поврежденную вредителями листву и ветки сжигают, уничтожая тем самым как сами непригодные растительные отходы, так и живущие в них личинки и взрослых особей насекомых, способных уничтожить не только урожай, но и само растение.

Техника сбора опавшей листвы, сухих и обрезанных веток на участке очень проста. При небольшом объеме таких растительных отходов легко можно выполнить эту работу даже вручную. Если же листопад был обильный, а обрезка растений перед зимовкой — массовая, то можно использовать садовые грабли.

Укрытие растений на зиму

Зима – самый тяжелый период для растений и самое серьезное испытание, с которым они могут столкнуться на участках. Конечно, местные, хорошо приспособившиеся к региональному климату виды могут справиться с практически любыми неожиданностями. Но на клумбах и в рабатках есть немало растений, которые при высокой морозоустойчивости не любят нестабильных зим, зимуют только под снегом или при отсутствии зимних оттепелей, боясь намокания. И это не говоря уже о культурах с недостаточной зимостойкостью, требующих специального укрытия. И как бы тщательно вы ни подбирали виды и сорта, единого рецепта успеха нет. Растения во всем, в том числе и в вопросах подготовки к зиме, нуждаются в индивидуальном подходе. Реализовать персональный подход осенью, когда каждая минута на счету и столько нужно сделать, не просто

Но если вы хотите, чтобы ваши большие и маленькие клумбы радовали вас долгие годы, им, а точнее каждому высаженному растению, придется уделить внимание

Сроки укрытия всегда подбирают сообразно с погодой. Первыми начинают готовить к укрытию клематисы с розами, поскольку этот процесс растянется на несколько недель. И всегда ориентируются на погоду: к укрытию приступают, когда появятся стабильные ночные приморозки. Обычно приступают к процессу финальной подготовки к зиме в середине октября, луковичные и весенне-цветущие растения мульчируют и укрывают, как правило, до конца октября. Остальные многолетники можно укрывать в те же сроки, но лучше подождать до того момента пока почва промерзнет хотя бы на 5 см.

К культурам, которые без проблем зимуют в средней полосе и кроме общих мер по подготовке не нуждаются ни в каком укрытии, принадлежат классические и выносливые садовые многолетники. Ирисы, многолетние маки, зимостойкие астры, дельфиниум, аквилегия, люпины, хосты, метельчатый и раскидистый флоксы зимуют столь же хорошо, как баданы, васильки, астильбы, мускари, нарциссы, тигровая и даурская лилии, герани, очитки, медуница, аконит, нивяник и молочаи.

Укрытие декоративных растений на зиму.

А вот такие любимые растения, как сортовые лилии, гиацинты, тюльпаны гибридных сортов, анютины глазки, фиалки, барвинок, колокольчики, гвоздика, пионы, маргаритки требуют хотя бы легкого укрытия. Они не любят бесснежные зимы, сырость и перепады температур. Трудиться над сложной «оберткой» не придется: такие многолетники прекрасно зимуют под легким окучиванием, слоем сухих листьев, лапника, при мульчировании почвы вокруг куртин торфом, компостом, опилками или соломой слоем около 10 см. Торф очень часто рекомендуют для укутывания склонных к выпиранию из почвы растений, например, маргариток и анютиных глазок, но в крайнем случае подойдет и просто почва. Созданием укрытия занимаются с приходом стабильных ночных приморозков. Такой же тип укрытия понадобится и молодым растениям в первую зиму, и всем двулетникам.

Мало зимостойкие растения нуждаются в куда более серьезном укрытии, как и лианы на опорах, и штамбы, украшающие цветники. Последние пригибают к земле, верхолазок же обязательно снимают с опоры. В остальном — укрытие растений проводится по стандартной технологии укрытия роз и клематисов. После обрезки (если она растениям необходима) растения окучивают почвой, компостом, торфом или перегноем, засыпают сухими листьями, а сверху создают укрытие из лапника или веток, нетканых материалов или их комбинации. Можно прибегнуть и к воздушно-сухому укрытию, установив вокруг кустиков каркас и обернув его нетканым материалом или пленкой с отдушинами для проветривания. Начинать укутывание нужно заранее, выделяя на каждый этап-слой хотя бы несколько дней, а лучше — неделю. Растениям до начала зимы достаточно и окучивания. Последние слои укрытия устанавливают только тогда, когда температура опустится ниже -5 градусов, почва промерзнет на 5 и более см, да и то в нем оставляют щели и отдушины до прихода сильных морозов. Слишком раннее укутывание более опасно, чем опоздание, потому что растения могут просто выпреть. В теплые дни в дальнейшем укрытие следует проветривать.

Уход за комнатными растениями зимой

Разберем по отдельности условия, которые нужно создать вазонам в домашних условиях в холодное время года для успешной зимовки.

Полив

При зимнем уходе  поливать комнатные растения нужно меньше, чем летом. Это связано с тем, что они находятся в «сонном состоянии» и медленно растут, а также температура земли в горшке понижается. Застой воды быстро приведет к загниванию корней и потере цветка.

Правильный полив проводится редко, но обильно. В горшке должен быть хороший слой дренажа, чтобы лишняя вода свободно стекала в поддон и убиралась. Если поливать скудными порциями и с большими интервалами, земляной ком просто засыхает, влага протекает, не увлажняя его и корни не питаются.

Влажность

Радиаторы отопления сушат воздух, поэтому комнатные растения зимой обязательно необходимо часто опрыскивать из пульверизатора. Если это цветы с «пушистыми» листьями, как глоксиния или фиалка, их нельзя смачивать. В этом случае брызгать нужно вдали от них.

Освещение

Зимой всем растениям не хватает естественного солнечного света, так как световой день очень короткий. Недостаток освещения виден по состоянию самих цветов. Их стебли начинают вытягиваться, листва мельчает, цвет тускнеет. Цветущие вазоны могут не зацвести, если не обеспечить им 14-часовой световой день. Растения с пестрыми листьями, как кротон, фиттония, гептаплеурум, гипестес или маранта при недостатке прямых солнечных лучей темнеют и теряют окрас.

Чтобы пестрые или цветущие комнатные растения хорошо росли зимой, их необходимо досвечивать. Для этого используется специальная светодиодная фито-лампа фиолетового свечения или обычная люминесцентная дневного света. Досвечивать по 5-6 часов каждый день и сокращать это время по мере удлинения светового дня. Расположить лампу над растениями на расстоянии 60 см для зеленых и 20 – 30 см для цветущих вазонов.

Листья необходимо периодически очищать от пыли. Для гладкой листвы используется влажная тряпочка, а для мягкой – теплый душ. Пыль не дает возможности растениям дышать и заглушает свет.

Подкормка

Подкармливать домашние цветы зимой не нужно. Если есть желание укрепить растения в период зимнего цветения, рекомендованную дозу нужно уменьшим в 2 раза и проводить удобрение не чаще 1 раза в месяц.

Осеннее деление многолетников подготовка к зиме

После прекращения интенсивного роста наступает благоприятное время для деления разросшихся кустовпионов, клематисов, хост, астильб, флоксов, лилейников, монард, молодил, аквилегий и дельфиниумов. Гнезда лилий, которым более трех лет, также можно разделить. Стоит учитывать, что после пересадки стабильные положительные температуры должны держаться не менее месяца, чтобы растение укоренилось и безболезненно перенесло зимний период. Для улучшения укоренения в посадочные ямы рекомендуют вносить специальные осенние удобрения, богатые фосфором и калием. Корневищные заглублять на 3-4 см, лилии – на высоту трех луковиц.