Цветение
Когда и как это происходит?
Цветение происходит в зимнее и весеннее время, может продолжаться от одного до двух месяцев. Цветки собраны в эффектные соцветия по 12 штук. Во время цветения кустик практически весь покрыт цветами, листьев не видно.
Уход до и после
Самое главное — нужно создать условия, способствующие, а не препятствующие развитию растения. До цветения Азалия Понтийская нуждается во влажном воздухе, умеренно влажном грунте, хорошем освещении. После цветения кустик нуждается в обрезке, его нужно формировать.
Внимание! Следите за поливом, почва не должна пересыхать.
Что делать, если не цветет?
Может быть, вы слишком затенили растение, а ему нужен свет. Стоит переставить поближе к свету или же обеспечить досвечивание фитолампой. Еще одной из причин может быть сухой воздух — обязательно увлажняйте воздух.
Филлостиктозная бурая пятнистость
Грибковое заболевание.
Симптомы: На листьях рододендрона (чаще по краям и на концах) появляются округлые или неправильной формы краснеющие (реже темно-серые) пятна с тонкой темно-коричневой каймой. В дальнейшем пораженные участки светлеют, растрескиваются и выпадают. В подавляющем большинстве пораженные листья отмирают, причем процесс начинается на кончиках листьев. На некрозной ткани образуются черные точечные тела зимующей стадии грибка.
Меры борьбы: обрезка и уничтожение пораженных частей растений, весеннее опрыскивание раствором бордоской жидкости или фунгицидом Кумулусом, суспензией Цинеба или Каптана.
Профилактика появления: осенью глубоко перекапывать почву и тщательно удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды.
В культуре
В культуре с 1792 года, а возможно, и раньше. Очень декоративен в период цветения, а также осенью благодаря яркой окраске листьев. Известно много садовых форм, а также гибридов, которые значительно более декоративны, чем исходный вид.
В ГБС выращивается с 1952 года. В 18 лет высота кустов достигала 0,5—1,2 м, диаметр 75—135 см. Первое цветение отмечалось в 5 лет. По многолетним данным самый ранний срок начала цветения 17 и 18 мая был в 1967 и 1968 годах, самый поздний срок 7 июня был в 1965 и 1971 годах. Массовое цветение — в первых числах июня. Цветение начинается уже во время распускания листьев и продолжается этапами, поскольку период цветения долгий. Цветки источают сильный аромат, и уже несколько кустов в саду способны создать «южную атмосферу». В середине июня распускаются листья, в июле они приобретают осеннюю окраску, в октябре опадают. Рост основных побегов заканчивается в конце августа. Прирост за вегетационный период составляет 4—8 см, максимальный — 15—25 см. Плоды созревают в октябре-ноябре. Жизнеспособность семян 84 %. Ежегодно частично обмерзают цветочные почки и однолетние побеги, поэтому на зиму растения рекомендуется укрывать или пригибать ветки к земле. Зимостойкость I—II. Побеги одревесневают на 100 %.
В условиях Нижегородской области относительно зимостоек. В суровые зимы подмерзают концы побегов и цветочные почки, иногда страдает и многолетняя древесина. Семена вызревают.
Может размножаться с помощью корневых побегов, что является довольно редким для семейства рододендронов способом размножения.
Подробное описание
Интересно, что еще этот цветок называют «Желтая одурь» из-за слишком сильного аромата цветов. Азалия Понтийская быстро разрастается, сильно ветвится, обладает хорошей устойчивостью к различным заболеваниям. А вот сухость воздуха переносит плохо.
- Листья — удлиненные, темно — зеленого цвета, по краю реснисчатые. Молодые листочки выпускаются опушенными, но со временем этот пушок исчезает.
- Цветы — крупные желтого (могут быть розового или лилового цвета), очень сильно пахнут (просто одурманивают). Лепестки сросшиеся только внизу, слегка загнуты, собраны по 10 — 12 штук в зонтичные соцветия.
- Плод — семенная коробочка цилиндрической формы.
- Корни — корневая система поверхностная.
Применение рододендронов в ландшафтном дизайне
Наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки желательно размешать по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям, то их лучше всего высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв.м. При отсутствии взрослых экземпляров можно использовать загущенные посадки молодых с расчетом, что по мере роста они будут разрежены.
При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют.
Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов. Поскольку для нормального роста и развития рододендронов предпочтительна легкая полутень, то их с успехом можно высаживать между крупными, старыми деревьями или с северной стороны зданий. Территория же с южной стороны для посадок не рекомендуется, особенно для вечнозеленых видов. В этом случае растения более подвержены заболеваниям, листья у них желтеют, прирост и цветение ослабевают.
Размещая рододендроны в группах, следует строго следить за тем, чтобы они составлялись из таких сортов и видов, которые гармонируют по окраске цветков. Наиболее декоративно соседство растений с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие.
Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках. Особенно хороши они на партерных газонах, но при этом следует учитывать, что декоративный эффект максимален при использовании взрослого (не моложе 10 лет), желательно высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на газоне “потеряется”. Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший эффект.
Болезни, вредители и проблемы выращивания азалии Понтийской
Через почву, инструменты и от других больных растений рододендрон может заразиться грибковыми заболеваниями:
- Если начиная с верхней части листья начинают вянуть, становятся бурыми и опадают, а на корневой шейке образовался розовый налет, то значит растение заболело фузариозом. Куст нужно изолировать и обработать раствором Фундазола.
- Разнообразные красно-бурые пятна на листовых пластинах являются признаком альтернариоза. Следует применять бордоскую жидкость.
- Появление на листьях коричневых пятен с темноватой каймой, а потом засыхание их середины и высыпание происходит при филлокистозе. Пораженные участки необходимо удалить и опрыскать поочередно такими препаратами, как Топсин-М и Фундазол.
- Распознать церкоспороз можно по коричневым пятнам с красноватой каймой на нижней стороне листьев, а верхнюю часть покрывает серый налет. Рекомендуется применять Фундазол, Дитан М-45.
- Листья меняют цвет, скручиваются и усыхают, а почки отмирают – причиной может быть корневая гниль – фитофтороз. На ранней стадии поможет обработка хлорокисью меди или бордоской жидкостью.
Зачастую неприятности у азалии возникают из-за некачественной посадки и содержания:
- Морщатся листья – это сигнал о низком уровне освещенности, дефиците влаги, нарушении температурного режима. Кстати, резкое снижение температуры может вызвать некроз (листья становятся коричневыми, главная жилка отмирает). Запустить такую беду способен холодный сквозняк. Листья не восстанавливаются, их нужно удалять.
- Пожелтевшие листья и тусклый вид свидетельствуют о нехватке кислорода, минеральных веществ или о плохом составе грунта.
- Отсутствие подкормок или слишком частый и интенсивный полив – причины смешанного хлороза (края листьев покрываются желтыми пятнами). Требуется внекорневая подкормка, которая включает железо и магний.
Часто возбудителями болезней являются вредители:
Присутствие паутинного клеща выдает тонкая паутина на нижней части листьев. Они страдают от недостатка сока, становятся серо-бурыми и вскоре опадают. На начальной стадии должно помочь промывание мыльной водой. Рекомендуемые препараты – Актеллик и Агравертин. Земляничный клещ лакомится почками, верхушками побегов и цветками. Края листьев скручиваются, а вместо больших почек образуется много маленьких. Против него нужно применять Актеллик (3-4 раза с интервалом в 9-10 дней). Если к этому средству вредитель привык, можно применить Неорон. В борьбе с красным клещом подойдут те же методы, что и против его собратьев
Важно отметить, что клещи переносятся на одежде, поэтому обрабатывать нужно не только растение. Осуществлять обработку в спецодежде и с респиратором
Еще один губитель азалии – оранжерейная белокрылка
В результате ее деятельности (она высасывает сок) обесцвечиваются, вянут и опадают листья. На ее выделениях появляется сажистый гриб. Она является активным переносчиком множества болезней. Необходимо промыть растение губкой с мыльным раствором и обработать Актелликом либо Актарой, Карбофосом. Оранжерейная тля также переносит всяческие болезни. Она совершает нашествия колониями. Листья сворачиваются, замедляется рост и цветение. Против нее нужно использовать Карбофос, Актеллик или Амбуш. Быстро губят растение взрослые особи и личинки мучнистого червеца, которые проникают в пазухи листьев и чешуйки цветков. Если вредитель не успел сильно проявить себя, можно обмыть теплой водой и протереть мыльной губкой. В более сложном случае понадобится Актеллик.
Азалиевая моль предпочитает питаться паренхимой листьев, которые потом крошатся и опадают. Гусеницы вредителя сворачивают листву в трубочку. Избавляться от моли необходимо опрыскиванием серой или окуриванием. Любитель сухой среды, оранжерейный трипс, протыкает хоботком лист и высасывает сок. Листья становятся белесыми, с буро-коричневыми пятнами. Неплохой результат можно наблюдать после мытья водой с хозяйственным мылом. Применяют настои табака и тысячелистника, а также Актеллик, Децис, Актару. Скосарь рифленый (он же бороздчатый долгоносик) питается почками, цветами и бутонами, а его личинки обгрызают корневую шейку и уничтожают корни. Прежде всего, нужно пересадить растение. Личинки не должны попасть в новый субстрат. В борьбе со скосарем применяют Карбофос, Базудин, Диазинон или Фурадан.
Опыление химикатами лучше проводить ночью, когда взрослые особи наиболее активны. Поливать можно днем.
Будет интересно также: Белая орхидея Фаленопсис — уход в домашних условиях и выращивание цветка ?
Как определить, какой рододендрон растет на участке?
Теперь вы гордый владелец собственного рододендрона — как узнать, какой у вас вид или сорт?
Во-первых, все сорта можно классифицировать по цвету лепестков: желтые — это Клондайк, Нарциссифлора, Аннеке и другие гибриды; гентские гибриды отличаются по цвету; розовые — Хомбуш и красные — Набукко, Камчатка и другие подварианты.
Существует довольно много разновидностей этого растения, и все они отличаются яркими цветами.
Отличительные особенности
Прежде всего, листопадный рододендрон отличается отличной холодостойкостью — поэтому некоторые сорта хорошо переносят только теплый климат или нуждаются в дополнительном утеплении от морозов.
Инфекционные заболевания кустарников
Трахеомикоз — заболевание которое имеет грибковую этиологию. Сосудистое увядание (второе название заболевания) вызывается грибами рода Фузарии. Симптоматика очень характерна для данного заболевания: происходит активное отмирание листьев и стеблей, появляется типичный налет сероватого оттенка. Заболевание осложняется порчей корневой системы, возникает сильное повреждение сосудистого аппарата кустарника. Если произошло заражение грибками из этого рода, то нужно как можно скорее срезать и уничтожить поврежденные части. Лучше всего ветки сжечь для предотвращения дальнейшего распространения грибка. После этого необходимо обработать растение бордоской жидкостью.
Заболевание фитофторозная гниль также относится к микозам. Вызывается грибком из рода Фитофтора, отчего и получила такое название. Гнилостный процесс затрагивает стебель и корневую шейку, после чего на этой части растения образуются дефекты фиолетово-бурого оттенка. Спустя некоторое время процесс распространяется на корневище, что приводит к гибели кустарника. В качестве лечебных мероприятий нужно снизить частоту поливов, а кустарники обработать средствами из группы фунгицида.
Пятнистость септориозная. Это заболевание вызывается грибками из семейства Септориев. Обычно поражаются листья, что выражается несвоевременным (ранним) пожелтением и опаданием. Болезнь может воздействовать и на стеблевой аппарат. На раннем этапе заболевание можно дифференцировать после появления круглых пятен, которые по краю краснеют, а в середине иметь бледный оттенок. Для лечения этого микоза необходимо в первую очередь убрать пораженные листья, после чего обработать кустарник медным купоросом или бордоской жидкостью. Примерно через семь дней процедуру необходимо повторить.
Листьевая мозаика. Причиной служат вирусы, которых переносятся клопами, тлей и прочими видами насекомых. Уязвимей всего альпийские виды рододендронов. В случае заражения лист становится тоньше, меняет цвет до желтых оттенков. На поверхности листа возникают «волдыри» — небольшое вздутие зеленого цвета. При заражении кустарника необходимо уничтожить растение, дабы возбудитель не добрался до соседних особей. Немаловажным является и борьба с переносчиком вируса. Для этого необходимо использовать следующие препараты — актеллик, конфидор, и другие.
Рододендроновая ржавчина возникает на мелколиственных видах. Как понятно из название, симптомы очень просты — на листьях образуются пятна коричневого или желтого цвета. Непосредственно на больном листе возникает «подушечка» темного оттенка — определенная форма спороношения. Обычно используются вещества, содержащие медь.
Отмирающие побеги. Проявляется изменением цвета в бурый, засыхают и опадают нераскрывшиеся почки. Этиологией заболевания являются грибки рода Фитофтора. Если не применить своевременные меры, то патологический процесс будет распространяться на стебли и листву, вызывая гибель растения. Если было замечено увядание подобного характера, то следует уничтожить в огне заболевшие ветки. После этого необходимо обработать куст квадрисом или 0.2% раствором фундазола.
Церкоспороз. Вызывается грибками из семейства Церкоспоров. Внешне заболевание проявляется поражением листьев — на поверхности появляются красные или коричневые пятна на листьях. На наружной стороне листа образуется налет серого цвета. Для лечения следует сделать обработку поочередно растворами дитана и фундазола.
Особенности биологии
Продолжительность жизни:
до 100 (в культуре до 50) лет.
Годичный прирост побегов:
5…8 см.
Требования к освещению:
светолюбив.
Требования к почвам:
предпочитает щебенистые, маломощные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией.
Зимостойкость:
высокая. В условиях Москвы и Подмосковья зимует без укрытия.
Растение ядовито:
все части содержат родотоксин. Ядовит также мед рододендрона желтого, но концентрация яда в нем невелика и смертельной опасности он не представляет. Симптомы отравления – слабость, головокружение, сильная потливость, рвота, при сильном отравлении судороги.
Зимовка рододендронов
Как правило, листопадные виды в условиях средней полосы зимуют лучше, чем вечнозеленые. Такие листопадные рододендроны, как даурский, японский, желтый, канадский, Ледебура, Шлиппенбаха укрывать не нужно – на всякий случай прикройте сухими листьями или торфом только зону корневой шейки.
Сложнее обстоит дело с вечнозелеными рододендронами. Даже зимостойкие (кавказский, катевбинский) лучше выращивать с укрытием. Зимой они не столько подмерзают, сколько иссушаются – им нужна защита от ветра и солнца. Для этой цели хороши домики, сбитые из досок и обтянутые рубероидом.
Менее зимостойкие вечнозеленые рододендроны такое укрытие не защитит. Им понадобятся домики, укрытые пористым утепляющим материалом (пенополипропиленом, пенополиуританом и др.). Хрупкие утеплители (пенопласт) непригодны. Укрытие обязательно должно иметь каркас, иначе выпавший снег обрушит его и поломает куст.
Морозы могут повредить корневую систему рододендронов, как вечнозеленых, так и листопадных, поэтому ее нужно утеплить в первую очередь. Как только установятся низкие температуры, корни мульчируют кислым торфом либо сухим листом (лучше дубовым) слоем не менее 10–15 см.
Открывать кусты весной нужно также не слишком рано. Пусть вас не соблазняет мартовское солнце. В марте корни еще дремлют в мерзлой земле и не могут поглощать воду. Если в это время снять укрытие, нежные листья вечнозеленых рододендронов попадут под палящие лучи – и «сгорят», высохнут и почернеют. Снимать укрытие с кустов рододендрона лучше всего, когда почва полностью оттает и немного прогреется, а погода в выбранный день будет пасмурная.
Посадка и уход за рододендроном желтым
Успешное выращивание рододендрона зависит от выбора хорошего места. После посадки кустарнику обеспечивают уход: поливы, подкормки, обрезку. В большинстве регионов растение нуждается в укрытии на зиму.
Выбор и подготовка посадочного участка
Под цветок рододендрон желтый выбирают солнечное место. Не допускается посадка в низины, где скапливается влага и холодный воздух. Участок должен иметь защиту от ветра. Перед высадкой учитывают, что по мере разрастания рододендрон желтый занимает все свободное пространство. Идеальный вариант – места рядом с водоемами, реками, бассейнами, фонтанами.
Выбранный участок перекапывают и очищают от сорняков. Затем готовят посадочную яму. Если почва глинистая и плотная, потребуется крупный речной песок. Чтобы песчаный грунт лучше задерживал влагу, добавляют глину и торф.
Подготовка саженца
Саженцы рододендрона лучше приобретать в питомниках
Перед покупкой важно оценить их внешний вид. На растении не должно быть повреждений, плесени и других дефектов
Кустики хорошо переносят пересадку
Их корневая система располагается в верхнем слое грунта
Кустики хорошо переносят пересадку. Их корневая система располагается в верхнем слое грунта.
Лучше всего приживаются кустарники, выращенные в контейнерах. Перед высадкой растение поливают и вынимают из емкости. Корни его освобождают от земляного кома.
Правила посадки
Лучшее время для посадки рододендрона желтого – это весна. Посадочные ямы выкапывают заранее, как минимум, за 3 — 4 недели до проведения работ: за это время произойдет усадка грунта.
Порядок посадки азалии, или рододендрона желтого:
- На участке выкапывают яму глубиной 60 см и шириной 70 см.
- На дно засыпают гравий или щебень слоем 10 — 15 см.
- Для заполнения котлована готовят субстрат: дерновая земля, торф и хвойная подстилка в пропорции 3:2:1. Дожидаются усадки грунта.
- Из плодородной земли формируют холмик, куда высаживают растение. Корневую шейку не заглубляют.
- Корни саженца засыпают почвой.
- Рододендрон хорошо поливают.
- Насыпают слой мульчи из торфа и хвои.
Полив и подкормка
Рододендрону желтому требуется обильный полив, особенно в засуху. Каждые 2 — 3 недели под взрослый куст выливают по 19 л воды. Если воздух сухой, растения полезно опрыскивать. При нехватке влаги у кустарника поникают, становятся матовыми и безжизненными листья.
Важно! Для полива не подойдет жесткая вода. За сутки до использования в жидкость добавляют немного щавелевой кислоты или подстилочного торфа
Рододендроны подкармливают 3 — 4 раза за сезон
Весной в почву вносят разбавленный настой куриного помета. Подкормку повторяют до цветения внесением в грунт суперфосфата и калийной соли. На 10 л удобрения добавляют по 20 г каждого вещества. Фосфорную и калийную подкормку повторяют также после цветения
Рододендроны подкармливают 3 — 4 раза за сезон. Весной в почву вносят разбавленный настой куриного помета. Подкормку повторяют до цветения внесением в грунт суперфосфата и калийной соли. На 10 л удобрения добавляют по 20 г каждого вещества. Фосфорную и калийную подкормку повторяют также после цветения.
Обрезка
Согласно фото и описанию, рододендрон желтый образует густые непроходимые заросли. Ежегодная обрезка придает кустарнику более компактный вид. Выполняя ее, обязательно удаляют сухие, сломанные и вымерзшие побеги.
Совет! Весной первые соцветия лучше оборвать, чтобы кустарник направил силы на укоренение. На следующий год цветение рододендрона будет более обильным.
Подготовка к зиме
Грамотная подготовка к зиме поможет рододендрону перенести зиму. Поздней осенью, пока не начались заморозки, грунт обильно поливают. Влажная почва хуже промерзает и обеспечивает от холодов. В приствольный круг насыпают слой сухих листьев или торфа. Над молодыми растениями устанавливают каркас и крепят к нему нетканое полотно.
Характеристики разновидностей
Название кустарника имеет греческие корни. Так, рододендрон (Rhododendron) дословно означает «розовое дерево». Однако к семейству розоцветных цветущий куст не относится, его родственник – семейство вересковые. Среди российских цветоводов фигурирует еще одно название – азалия, правда, с точки зрения ботаники – это не совсем верно.
В категорию желтых (lutea) сортов попадают другие виды цветка – например, «Силфидес» (Sylphides), «Хоумбуш» (Homebush). Они отличаются окрасом распустившихся бутонов, а также размером и формой цветков. Общая черта, объединяющая их всех – пышная зеленая листва.
По описанию рододендрон желтого сорта представляет собой высокий (достигает 4 метров) пышный кустарник с раскидистыми ветвями. Листья продолговатые, имеют яйцевидную форму, к концу немного заострены. Ширина листочка варьируется от 2 до 8 см, длина – от 4 до 12. Если приглядеться к листку, можно заметить, что его края обрамляют мелкие зубчики (реснички). Длина черешков достигает 7 сантиметров.
Период цветения сопровождается распусканием на кустике цветочков желтого/оранжевого оттенка, отличающихся насыщенностью. Форма их удлиненная (достигает 7 см), в диаметре – 5 см. Один куст может содержать до 20 объемных соцветий. В центре каждого бутона располагаются изогнутые тычинки (кстати, они выше венчика). Цветение культуры начинается в апреле и продолжается до июня. Этот период характеризуется сильным ароматом, наполняющим окружающий воздух. По окончании на ветвях этих сортов образуется большое количество продолговатых плодов коробочек.
Ближе к осени листва желтеет и опадает. За время от весны до осени растение способно вырасти примерно на 4 см – в наиболее благоприятных условиях цифра достигает 15 сантиметров.
Листопадный рододендрон: размножение черенками
Черенкование
Рододендрон хорошо размножается черенками. Черенки бывают полуодревесневшие и одревесневшие. И листовые, но у которых появилась почка. Одревесневшие лучше заготовить осенью перед заморозками. Нарежьте черенки по 5-6 см. Полуодревесневшими и листовыми черенками лучше размножать в июне-июле. Предварительно их необходимо обработать стимуляторами роста согласно инструкции.
На заметку!
Чтобы растения лучше укоренились, на черенки в нижней его части сделайте несколько небольших надрезов.
Черенки с пяточкой окореняются лучше в ящичках с торфом, перемешанным с песком и хвойной землёй. Накройте черенки стеклом и держите в помещении, выдерживая температуру 25 градусов, постоянно увлажняя. Хорошо, если обогрев идёт снизу. Примерно через 2 месяца появляются крепкие корни.
Затем растения можно пересадить в разные горшочки и содержать так при 20 градусах тепла. Листовые черенки окореняются быстро и легко. Однако почки появляются только через 2-3 месяца. При появлении бутонов на черенках нужно их удалить.
На заметку!
На дачных участках рододендрон можно рассаживать как отдельно, так и группами, небольшими композициями.
Рододендрон отлично сочетается с барбарисом, с сиренью, вейгелой и хеномелесом. Неплохо смотрятся композиции различных сортов и видов.
Для постоянного места для высадки рододендрона выбирайте участок с дренажом. Перед самой посадкой в яму желательно положить торфяник.
Уход
Перед наступлением зимы для кустарника готовят дополнительный укрывной материал из еловых «лапок» и сухих листьев. Полив растения должен осуществляться регулярно, так как рододендрон любит повышенную влажность. Опытные ботаники настоятельно рекомендуют использовать только мягкую, а лучше даже талую воду для его полива.
Во время цветения растения, при его орошении особое внимание следует уделить тому, чтобы жидкость не попадала на сами цветки, иначе они начнут загнивать, а на их поверхности появляются некрасивые тёмные пятна. Также рододендрон даурский нуждается в регулярной подкормке. Раз в год на небольшую глубину после окончания цветения вносят по одному ведру компоста и перегноя
Раз в год на небольшую глубину после окончания цветения вносят по одному ведру компоста и перегноя.
Для лучшего роста и развития кустарника проводят и периодические его подкормки по следующей схеме.
- В 10 литрах воды растворяют по 20 г мочевины и сульфата калия. Раствор используют для полива в объёме трёх литров на один кустарник один раз в период интенсивного цветения, как правило, это начало мая.
- В 10 л воды растворяют 1 ложку калия сульфата и любого удобрения для цветущих растений. Подкормку проводят один раз в объёме 5 литров на один кустарник в период окончания цветения.
- В июне, после полного окончания цветения, каждый куст подкармливают раствором из 5 литров воды, в которых растворено по 15 г суперфосфата и сульфата калия.
Болезни и вредители
Рододендроны, как и другие растения, подвержены болезням и нападениям насекомых-вредителей.
Рододендроновый клоп
Самыми опасными являются:
- акациевая ложнощитовка, которая высасывает соки из веток рододендрона, из-за чего он начинает сохнуть и терять красоту;
- рододендроновый клоп прокалывает листья хоботком, после чего на них образуются черные точки, портящие внешний вид и приводящий к их опадению;
- паутинный клещ питается соками растения, листья тускнеют и опадают;
- полевой слизень проделывает дыры в молодых листочках рододендрона, после чего растения ждет быстрая гибель;
- рододендроновая белокрылка — эта мушка, которая откладывает личинки на листьях цветка, от этого они сохнут и вянут.
Рододендроны страдают от грибковых заболеваний; трахеомикоза (ведущего к загниванию корней); фитофторозной гнили (стебли и корни становятся бурыми, гниют и вянут); септориозной пятнистости; бутоновой гнили и др.
Справиться с этими неприятностями помогают достижения агрохимии и народные средства.
В природе самыми яркими и различными по цвету кустарниками по праву можно считать рододендроны. В России чаще всего встречается рододендрон желтый. Цветет он необыкновенно пышно, а также обладает высокой адаптивностью. При минимальном уходе способен долго радовать глаз цветоводов.
Сорта рододендрона желтого
Селекционеры вывели множество сортов, которые очень мало напоминают исходную дикую форму.
Сорт Feuerwerk
Сорт немецкой селекции. Отличительные особенности – рыхлый куст, большие соцветия, цветки с гофрированным краем. Окраска цветков – ярко-красная, иногда с оранжевым пятном посередине.
Сорт Goldtopas
Сорт немецкой селекции. Один из самых популярных сортов азалии понтийской. Цветки очень крупные, до 9 см в диаметре, ярко-желтого цвета с оранжевым пятном. Сильный приятный запах.
Высокорослый сорт с плотной кроной. Крупные оранжевые цветки с гофрированными лепестками.
Сорт Jack A. Sand
Исключительно декоративный сорт рододендрона желтого. Расцветка лепестков – от белого до красного с плавными переходами, лепестки крупные, тонкие, собранные в складки. Цветки крупные, до 7 см в поперечнике. Цветет в середине мая.
Крупные, светло-золотистые ветки без оранжевого пятна в центре. Края лепестков собраны складками.
Азалия понтийская сорта Nabucco имеет крупные темно-красные цветки и тычинки с ярко-желтыми пыльниками.
Сорт Parkfeuer
Сорт рододендрона желтого, выведенный немецкими селекционерами. Желтого в рододендроне не осталось ничего – цветки Parkfeuer имеют ярко-красную окраску. Цветет в мае.
Сорт Orange Hit
Цветки светло-оранжевого цвета собраны в большие поникающие соцветия. Сорт отличается продолжительным периодом цветения.
Сорт Raimunde
Диаметр цветков до 12 (чаще около 8) см; цветки собраны в компактные соцветия по 7…9 штук. Лепестки темно-розовые с внешней стороны и светло-розовые – с внутренней. Расположение лепестков веерообразное, края собраны в небольшие складки.
Крупные цветки белого цвета. В центральной части лепестка – ярко-желтый рисунок. Края лепестков собраны в складки.
Сорт Sunte Nectarine
Цветки действительно напоминают нектарин: нераспустившиеся бутоны имеют темно-красную окраску, а длинные, собранные в складки лепестки распустившихся цветов становятся насыщенно-желтыми. Цветет в июне.
Размножение
Гибридный желтый рододендрон размножают вегетативным способом. Так сохраняются сортовые признаки кустарника. Летом нарезают черенки, которые укореняют в субстрате из торфа и песка. Процесс занимает до 1,5 месяца. Чтобы улучшить укоренение, черенки держат в растворе стимулятора роста. На постоянное место их высаживают через 1 — 2 года.
Желтый рододендрон также размножают при помощи корневой поросли. Ее отделяют от материнского куста и отсаживают на новое место. Кроме того, практикуют выращивание культуры из семян. Их распределяют по поверхности грунта без стратификации. Всходы держат в тепличных условиях.
Посадка
В природе желтый рододендрон приспосабливается ко всем почвам, поэтому и на садовом участке его можно высаживать в любой субстрат. Но если все-таки подготовить для него специальный состав земли, растение будет чувствовать себя лучше.
Рецепты самостоятельного приготовления почвосмеси:
- дерновая земля, песок, торф в пропорции 1:1:2;
- листовая земля, песок, торф — 1:1:2;
- вересковая земля, песок, торф — 1:1:2.
Обратите внимание! При желании создать идеальные условия для кустарника, следует руководствоваться следующими критериями к выбору почвы: супесчаная или легко-суглинистая, пористая, слабо-кислая или с нейтральной кислотностью
Профилактика различных проблем
Чтобы никакие проблемы не досаждали красавице Азалии, нужно правильно организовать ее обслуживание, достойно о ней заботиться. А для этого нужно всего лишь соблюдать правила ухода.
Азалия Понтийская приятно выделяется среди всех остальных простотой в уходе и неприхотливостью. Этот вид стойко переносит высокую температуру, может некоторое время обойтись и без подкормок. А сколько яркой красоты дарит когда цветет! Ее солнечный свет заряжает энергией радости и бодрости. Пусть это растение станет одним из первых, посаженном на вашем подоконнике и оно даст мощный стимул для оформления красивыми цветами всей квартиры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
