Перегнойная земля

Торф или чернозём?

Самый доступный на Среднем Урале материал для внесения в почву – торф. Машины с ним на обочинах дорог – почти на всех выездах из Екатеринбурга. Многие считают: раз он чёрный с виду, то сразу придаст земле плодородия, но ошибаются. В торфе, наоборот, очень мало важнейших элементов питания – фосфора, калия, микроэлементов.

– Нет смысла вносить торф в чистом виде, потому что гумуса от него не образуется. Но можно его рассыпать по поверхности почвы, мульчируя её, это принесёт больше пользы, – говорит доцент кафедры химии, почвоведения и агроэкологии УрГАУ Людмила Каренгина. – Торф может быть разный: фрезерный или добытый из-под дисковой бороны. Фрезерный – более однородный, в нём нет древесных остатков. А вот в торфе после дискования, который собрали и погрузили экскаватором, как раз попадаются крупные твёрдые куски, остатки дернины.

Но зачастую вдоль дорог продают не фрезерный торф, а добытый экскаватором где-нибудь незаконно на ближайшем болоте. Вместе с ним привезёте к себе кучу древесных корней, коряг и… болотные растения в качестве сорняков. Очень часто такой некачественный торф стараются привезти хозяевам под вечер, чтобы те впотьмах не увидели весь этот сор.

Зная, что от торфа толку будет немного, садоводы берут чернозём, перегной или плодородную землю. Но для меня всегда было загадкой, где же на Урале можно найти столько чернозёма? За него зачастую выдают верхний слой почвы, снятый с мест, отведённых под строительство дорог и жилья. Казалось бы, земля «отдохнула» и будет хорошо родить. Но…

– С таким чернозёмом вы можете занести не только сорняки, но и болезни: килу капусты, паршу картофеля, даже нематоду. Это микроскопический вредитель, который не увидеть глазом и можно рассмотреть только под микроскопом. Избавиться от него очень трудно, – предупреждает Людмила Каренгина.

А если он добыт рядом с дорогами, то может содержать вдобавок и тяжёлые металлы, попавшие в почву от выхлопов проезжающего автотранспорта.

Узкоспециализированные субстраты для видов — всегда лучше

Самостоятельное составление субстратов требует опыта, качественных компонентов, доступа к материалам, дезинфекции перед использованием. Профессиональные почвосмеси избавляют от всех хлопот, но и их лучше подбирать, внимательно изучая состав и полноту информации о производителе и использовании. Всегда, когда есть выбор, лучше предпочесть субстраты для особых видов или групп комнатных растений, а не универсальные землесмеси.

В «узкоспециализированных» субстратах более точно подобрано соотношение компонентов, откорректировано содержание гумуса и разрыхляющих добавок, создана особая текстура и водопроницаемость, лучше удовлетворяющая индивидуальные требования растений.

Специальные субстраты обычно называют по виду растения, наиболее ярко представляющему группу — «Роза», «Пальма», «Кактус», «Фикус», «Бегония», «Сенполия», «Азалия», «Орхидея»… Но подходят они не для одного вида растений, а для целой группы, предпочитающей схожие характеристики почв. И их перечень всегда указан на упаковке.

Так, субстраты для пальм можно использовать и для всех ложных пальм и кадочных, для кактусов — для любых суккулентов, каудексов, видов, предпочитающих слабощелочную реакцию. Землесмеси для орхидеи подойдут также для эпифитов, а субстраты для рододендронов — гортензиям и гардениям, предпочитающим кислые высокопитательные почвы.

Если для вашего вида не удалось найти особую землесмесь, тогда стоит выбрать хотя бы субстрат для декоративно-лиственных или красивоцветущих растений.

Вересковая земля

Вересковая земля образуется в хвойных лесах, которые изобилуют вереском. Слой вересковой почвы почти всегда тонок. Он темно-серого цвета и смешан с белым песком. Его снимают и складывают в штабель, затем, поддерживая во влажном состоянии, оставляют лежать в течение года. Потом его просеивают через грохот.

Вересковая земля обладает рыхлостью и хорошей проницаемостью воды и воздуха. Ее употребляют для приготовления земляных смесей под культуры камелий, казауринов, рододендронов, азалий и ряда других растений.

Вместо вересковой земли можно брать смесь: 2 части листовой, 4 — торфяной и 1 часть песка.

Единая садовая земля

В садовых хозяйствах зарубежных стран широкое распространение получила так называемая «единая садовая земля». Особенно широко она применяется для культур защищенного грунта. Это мелкокомковатый, воздухопроницаемый, влагоемкий и достаточно питательный грунт. Основные компоненты единой садовой земли — торфяная и дерновая земля, а также ряд микро- и макро-удобрений. Единая садовая земля получила широкое распространение и вполне успешно применяется в открытом я защищенном грунте. Выпускают также различные торфяные смеси; основными компонентами этих смесей является торф. Например, садовая земля Фрюсторфера содержит 50% торфа с питательными солями, 15% компоста из коры древесных пород, 35% глинистых частиц; выпускают также субстраты для отдельных промышленных растений (примула, азалии).

Торфяные предприятия в СССР, например в Ленинграде, выпускают торфо-минеральную смесь, известную под названием ТМАУ. Состав компонентов торфо-минерально-аммиачного удобрения — ТМАУ-6 следующий: азота (N) —2.2%, фосфора (Р305) — 2.2 и калия (К) — 3.5%. За короткий период ТМАУ зарекомендовала себя положительно при использовании ее в открытом грунте. Для использования ее в защищенном грунте (для горшечных и кадочных куль-тур) проверенных данных пока нет. В последнее время в промышленных садоводствах применяется обогащенныйверховой торф (ленинградскими торфопредприятиями он выпускается в пакетах по 50 кг — 4 пакета составляют 1 м3) двух марок; СПС-1 и СПС-2. Кроме основы (торфа), компонентами этих смесей являются известь доломитовая, нитроаммофос, калий сернокислый и микроудобрения — борная кислота, медь сернокислая, цинк сернокислый, марганец сернокислый, аммоний молибдено-кислый, железо сернокислое.

Применение обогащенного верхового торфа заменяет субстрат для некоторых промышленных культур (пуанзетия, стрелиция, вереск, рододендрон, азалия, бегония), что значительно освобождает хозяйство от забот по заготовкеряда садовых (дерновая, хвойная, вересковая, листовая) земель. Обогащенный верховой торф является хорошим субстратом для посева и пикировки однолетних (бегония, лобелия и др.) растений. Однако необходимо учесть, что обогащенный торф часто может отсутствовать, особенно в южных районах (Крым, Северный Кавказ и др.) страны и Среднеазиатских союзных республиках, а перевозка такого объемного субстрата экономически не всегда целесообразна, поэтому заготовка садовых земель, и в первую очередь компостной, должна проводиться на местах.

Для оранжерейных тропических и субтропических растений (с учетом условий произрастания их в природе — саванны, прибрежная зона и др.) обогащенный торф следует применять по рекомендации агро-химической службы (лаборатории). Так называемая рецептура составления субстрата из садовых земель для различных вечнозеленых растений сложилась исторически из практически ценного опыта садоводов в разных странах (поэтому неизбежны расхождения в рекомендациях даже для одного и того же растения). Однако нецелесообразно механически унифицировать эти рекомендации в целях упрощения; предстоит большая работа по подбору субстрата для многих растений.

Из книги:Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними.— Л.: Наука, 1983.— 621 с.

Почвенные смеси

При культуре различных растений необходимы тяжелые, средние и легкие смеси.

Тяжелая смесь получается из следующего количества земли по объему: 5 частей глинисто-дерновой, 1 части листовой, 1 части парниковой, 2 частей речного песка. В тяжелую землю сажают растения с мясистыми или толстыми корнями, а также взрослые кадочные экземпляры, например пальмы (после 5— 6 лет), аукубу, лавр, алоэ, агаву, кипарис, плющ, питтоспорум и др.

Средняя смесь состоит из 2 частей глинисто-дерновой земли, 2 частей листовой, 2 частей навозно-перегнойной (или 2 частей торфяной и 1 части вересковой) и 1 части речного песка. В ней выращивают амариллис, комнатный жасмин, кливию, фикус, драцены, аспи-дистру и др.

Для легкой смеси берут 3 части листовой, 1 часть парниковой, 1 часть легкой дерновой земли и 1 часть речного песка. В такой смеси хорошо развиваются комнатные растения с тонкой корневой системой, а также такие нежные мелкие виды, как бегония, ахименес, фит-тония, глоксиния, пеперомия и др.

Каждая из приведенных смесей (таблица 1) обеспечивает хороший рост и развитие большой группы растений. Кроме указанных, составляют и более специальные, не имеющие столь широкого применения земляные смеси (для орхидей, ряда папоротников и т.д.) (таблица 2).

Успех комнатного растениеводства во многом зависит от умения подбирать смеси.

Земляная смесь составляется и увлажняется заблаговременно. Земля для посадки должна быть свежей, не слишком сухой и не слишком влажной. Она должна быть такой, чтобы при сдавливании рукой она оставалась рыхлой, а не склеивалась в плотный комок.

Земля в комнатном цветоводстве может понадобиться не только летом, но и зимой, и особенно ранней весной, поэтому необходим ее достаточный запас. Чтобы земля не замерзла, ее следует хранить в теплом помещении, и каждую почву в отдельной емкости.

Перегной, как сделать. Как устроен контейнер для компоста

Для приготовления компоста нужен компостер.

1. В последнее время производители позаботились о садоводах и выпустили компостарий объёмом 380 литров. Устройство оборудовано ручкой, которую следует вращать 2 раза в день, и конечно, наполнить необходимыми ингредиентами. Компост, как уверяют производители, созревает за 2-3 недели.
2. Компостер дачники часто из бросовых досок сколачивают ящик диаметров в 1 метр. Доски необходимо плотно приколачивать вдруг к другу.
3. В качестве емкости для компостаможно использовать обычное ведро, бочку или в любую ёмкость из пищевого пластика.
4. В крайнем случае подойдёт мусорный мешок, они продаются в магазине.
5. Сообразительные садоводы изготовляют контейнер для компостера из чистых пластиковых бутылок. Для изготовления компостера потребуется острым ножом отрезать дно и верх бутылок, чтобы получились цилиндры одного размера. В большом пакете прорезают несколько отверстий, куда будет стекать лишняя влага. Цилиндры складывают в пакет и наполняют органическими веществами. Так можно самим приготовить примитивный, но настоящий компостер.
6. В качестве компостера можно просто на огороде выкопать яму.

Листовая земля

Листовую землю заготавливают из опавших листьев липы, орешника, клена, вяза, тополя, яблонь, груш. В листьях дуба и ивы содержатся дубильные вещества, поэтому они непригодны для получения листовой земли.

В лиственных лесах собирают рыхлые полуперепревшие листья и складывают в невысокие штабеля или кучи. В течение лета их перелопачивают и поливают несколько раз водой, чтобы они постоянно были влажными. При разложении листьев образуется большое количество кислот. Эти кислоты тормозят дальнейшую деятельность полезных бактерий, и разложение листьев замедляется. Вредное влияние кислотности устраняют внесением в штабель во время перелопачивания гашеной извести из расчета 0,5 кг на 1 м3 неперепревших листьев. Летом один раз штабель поливают раствором навозной жижи. Это обогащает массу питательными веществами и ускоряет разложение.

В результате получается легкая, рыхлая, чистая от семян сорных трав листовая земля. В смеси с дерновой она пригодна для выращивания большинства горшечных культур; необходима под посевы семян в плошках и ящиках; в смеси с торфом и песком вполне заменяет вересковую, которую не всегда можно заготовить; играет роль рыхлителя; питательна и особенно пригодна для растений, не переносящих парниковой навозной земли.

Листовую землю широко применяют для посева, посадки черенков и при пересадке бе-гониевых, орхидных, папоротников, геснерие-выхи др.
1 м3 листовой земли весит 0,7 т.

11 Последовательность действий при закладке компоста

Сначала делается ящик из досок или же выкапывается компостная яма.

Затем в нее закладываются растения, предназначенные для компоста. Компостную кучу рекомендуется укладывать слоями, перемешивая останки растений с землей, навозом, пометом или азотными удобрениями. Земля нужна, чтобы обеспечить доступ полезным микробам и земляным животным к компосту. Вместо земли можно использовать навоз, а если навоза нет, то птичий помет или просто азотное удобрение. Но наибольшее количество полезных микроорганизмов и микроэлементов все же содержится в навозе.

Подготовленную компостную кучу закрывают пленкой (в дождливое лето обязательно) или рубероидом и оставляют так на год.

Для лучшего созревания компоста его периодически перемешивают и увлажняют. Доступ воздуха нужен полезным бактериям, которые перерабатывают растения в навоз.

Чтобы компостную кучу не перемешивать, можно сложить ее по схеме, предложенной в таблице:

Если летом появляются новые компоненты для компоста (стебли сорняков, трава и т. д.), то их укладывают в той же последовательности. Таких многоуровневых слоев должно быть не больше 5. Затем компостную кучу закрывают толстым (до 7 см) слоем земли или пленкой и оставляют на полгода — год. Созревший навоз можно использовать для удобрения растений по истечении этого срока.

Можно ли считать перегнившими прошлогодние экскременты?

Поэтому необходимо оценивать материал не по сроку хранения, а по его состоянию.

Чтобы оценить состояние материала, необходимо сделать следующее:

1. Внимательно осмотреть кучу со всех сторон, если на ней есть слизь или ее цвет не укладывается в диапазон от темно-коричневого до черного, или некоторые участки сильно отличаются по яркости или оттенку, то скорее всего процесс перегнивания еще не завершился.
2. Находясь вплотную к куче принюхаться, если есть хоть небольшой запах экскрементов, болота или тины, то процесс перегнивания еще не завершен.
3. Любым подходящим инструментом раскопать кучу в нескольких местах до самого дна и вытащить немного материала из середины бурта. Если у него есть неприятный запах, он покрыт слизью или его цвет отличается от цвета поверхности, то материал еще не готов — это еще пока сильно лежалый навоз.

Дерновая земля

В хозяйствах дерновая земля находит наибольшее применение — она необходима при горшечной, ящичной и кадочной культуре декоративных растений, при составлении земляных смесей для посевов, пикировок, пересадок, перевалок, при устройстве грунта парников и т. д. В составе различных земляных смесей дерновая земля входит в количестве от 1/8 до 3/4 всего состава смеси.

В зависимости от механического состава почвы участка, откуда были взяты дернины, различают легкодерновую и тяжелодерновую землю. Заготовку дерновой земли производят весной или в конце лета. Ее готовят из дернин нарезаемых на лугах и в полях (весьма ценными являются участки из-под клевера и других многолетних кормовых растений). На лугах или выгонах дерн срезают пластами толщиной 6—12 см, шириной 20—25 см и длиной 25—35 см (дернины, снятые пластами, плугом разрезают на куски). В хозяйствах дернины складывают в штабеля на теплично-парниковом участке или на хозяйственном дворе, в полутенистом месте. Укладка дернин производится рядами и так, чтобы верхние поверхности двух дернин (нижнего и верхнего рядов) прилегали одна к другой — травой к траве. По возможности при укладке дернины переслаивают коровьим (реже конским) навозом слоем в 10—15 см через каждые 50 см сложенных дернин. Переслаивание навозом улучшает физические свойства дерновой земли, повышает ее питательные качества и ускоряет процесс разложения. В случае избыточной кислотности почвы участка (места заготовки дернин) при укладке дернины необходимо пересыпать известью, из расчета 50 г на 1 м2 дернин, сложенных в два ряда. Размеры штабеля колеблются в следующих пределах: высота 1—1.2 м, ширина 1.5—2.5 и длина 2—20 м. Следует учитывать, что при более высокой укладке значительно ухудшается аэрация, а следовательно, разложение.

Для равномерного и ускоренного разложения дернин необходимо перелопачивание штабелей не менее одного раза в течение лета. Во время перелопачивания дернины разрезают и измельчают, нижние внутренние слои выволакивают наружу ж смешивают их с верхними и наружными слоями. При сухой погоде и длительном отсутствии дождей штабеля следует поливать водой, так как влажность содействует нормальному течению микробиологических процессов и разложению; наиболее активная деятельность микроорганизмов протекает при 50—60%-ной влажности от полной влагоемкости. При таком уходе уже через 1—2 года дерновая земля вполне пригодна для применения.

Дерновую землю иногда употребляют в свежем, неразложившемся виде. В этих случаях дернины разрубают машинами — сечками (реже лопатами или ручными сечками) на мелкие частицы, и измельченная дерновая земля, будучи несколько волокнистой, используется в чистом виде или в составе с другими садовыми землями.

Масса 1 м3 дерна составляет 1300—1500 кг, а 1 м3 плотного растительного грунта с корнями травы — 1400 кг.

Мох

Мох, также как и песок, не дает растениям питательных веществ.

Различают зеленый лесной мох и белый сфагнум. Белый растет на болотах. Более старые части его постепенно отмирают, образуя торф; верхний слой снимают для применения в цветоводстве. Перед употреблением мох
пропаривают, просушивают, чтобы убить вредных насекомых, затем мхом покрывают дренаж в горшках слоем 1,5—2 см.

Сфагнум заготавливают в верховых и переходных болотах в начале осени. Очищают от различных примесей: веток кустарников, осок и др. Сфагнум обладает уникальной влагоемкостью, асептическими свойствами и способностью увеличиваться в объеме в процессе использования.

Мох придает рыхлость почве и способствует сохранению в ней влажности. В измельченном виде его примешивают к земле для равномерного увлажнения: он хорошо вбирает воду и долго удерживает ее. Это необходимо при размножении (укоренении) растений черенками и семенами. Мхом обвязывают основание стволов пальм, чтобы содействовать развитию новых придаточных корней.

В смеси из речного песка и рубленого мха проращивают крупные семена тропических растений. Мох добавляют к субстрату при культуре орхидных, бромелиевых (ананас, бильберния), насекомоядных, ароидных растений (антуриум, диффенбахия, монстера), а также при выгонке ландышей. При культуре растений и выращивании семян добавляют только свежий влажный мох, сухой мох в этом случае применять не следует. Для сохранения мха во влажном состоянии его укладывают в тени в прохладном месте слоем 15—20 см и изредка поливают. С наступлением осенних заморозков мох переносят в помещение с температурой воздуха +1-2°С.

Измельченная на разные фракции кора хвойных пород (сосны, лиственницы, ели) используется как один из основных субстратов для выращивания орхидных растений, а также как разрыхлитель в легких земельных смесях.

Удобрение земли торфом

Торф состоит из разложившихся или полуразложившихся растений, которые провели не одну сотню лет в условиях болот, а сегодня применяются в качестве топлива и, конечно же, удобрений.

Когда стоит применять на своем участке торф? По мнению экспертов, он будет полезен в почвах с плохим механическим составом и недостатком органических веществ.

Глинистые почвы и суглинки, благодаря торфу, становятся менее «тяжелыми», через них лучше проникают воздух и вода

Также он отдает растениям некоторое количество азота, что особенно важно в весенний период, но для некомпостированного торфа процент азота не слишком велик

А вот если почва у вас легкая и насыщенная органикой, то применение торфа может наделать беды. Торф, особенно недостаточно проветренный, несет в себе немало кислот, которые повысят Ph грунта и могут привести к тому, что даже «кислолюбивые» растения на этом участке вымрут.

Сколько торфа нужно почве? Без предварительной ее проверки сказать сложно, поэтому для начала нужно измерить ее кислотность, а также определить тип. Отталкиваясь от того, сколько органического вещества содержится в вашем типе земли и того, что добавление около 15 кг торфа на квадратный метр даст прирост в 1%, стоит привести эту цифру до уровня 4-5%. Поддерживать этот уровень несложно: всего-то и нужно добавлять 200-300 грамм на квадратный метр.

Перегной в теплице. Как подготовить почву в теплице.

Весной я сначала обрабатываю каркас теплицы, чтобы не было инфекций и вредителей. А затем проливаю грунт раствором марганцовки, чтобы избавится от грибков и болезнетворных бактерий. А уже после этого приступаю к тому, чтобы повысить плодородие почвы.

Плодородие почвы можно повысить только при внесении удобрений. Будут ли это натуральные удобрения или химические каждый огородник решает сам исходя из своих возможностей. Об этом я говорю не зря, поскольку многие не могут позволить себе приобрести натуральные удобрения.

Вот такое удобрение вношу в теплицу.

Под натуральными удобрениями я подразумеваю навоз, перегной, компост, коровяк и куриный помет. У меня все перечисленные удобрения есть в наличии. Но в теплицу я добавляю только перегной, как показан на фото. Перегной вношу из расчета 4 кг на 1 кв. м.

Сверху перегноя посыпаю фосфорно-калийное удобрение древесную золу. Посыпаю золу из расчета 1 стакан 200 мл на 1 кв. м. Удобрения перекапываю с землей и оставляю в покое на 1-2 недели. За это время удобрения равномерно распределится в почве. А также грунт немного осядет.

Вот такая у меня древесная зола.

Для тех, у кого нет натурального удобрения, то нужно внести органическое или комплексное удобрение. Конечно, для активного роста растений после высадки в теплицу требуется удобрения с азотом. Н также нужно учитывать, чтобы в почве были калий, фосфор и другие микроэлементы. Поэтому можно внести нитроаммофоску, в ней содержится в равных частях азот, калий и фосфор.

Дерновая земля

Дерновая почва наиболее тяжелая и пористая из всех, которые мы будем сегодня рассматривать. В этой почве содержится огромное количество питательных веществ, она входит в состав многих почвосмесей для выращивания ряда растений в комнатных условиях, для выращивания рассады, ее применяют в парниках и теплицах. Содержание дерновой земли может составлять от половины до ¾ всего состава почвосмеси.

Также дерновая земля используется для улучшения песчаной почвы в саду. После добавления тяжелой дерновой почвы песчаная лучше удерживает воду и становится более плодородной.

Дерновую почву делают из пластов дерна. Для этого летом на лугах, заросших ромашкой, клевером, мятликом и другими растениями, которые указывают на низкую кислотность почвы, нарезают пласты дерна. Рекомендуемый размер пластов – около 20 см шириной и около 40 см длиной, толщина пласта зависит от мощности дернового слоя, но обычно не превышает 10 см.

Дерновые пласты укладывают слоями «травой к траве», сверху насыпают слой навоза и немного извести для раскисления, дальше опять пласты дерна и т.п. Слоев может быть несколько, но штабель не должен быть слишком высоким, чтобы не мешать доступу воздуха внутрь конструкции. На четыре части дернины должна приходиться часть навоза.

В верхнем ярусе делают выемку для того, чтобы в ней скапливалась вода от полива. Необходимо следить, чтобы дернина не зарастала сорняками и не пересыхала. Рекомендуется накрыть ее черной пленкой и регулярно поливать водой. В течение лета и осени эту конструкцию рекомендуется перелопатить, как минимум, два раза – это ускорит процесс разложения.

Дерновую землю можно использовать уже следующей весной, но в земле двухлетней выдержки содержится гораздо больше питательных веществ.

В то же время, оставлять дерновую почву про запас на несколько лет нельзя – вместе с упругостью она лишится большей части своих полезных свойств. Перед тем, как применить эту почву для составления смесей, ее необходимо просеять.

Еще одна тонкость: структура дерновой земли зависит от того, с какой почвы вы брали дерн. Если с глинистых, то она будет более тяжелой, с супесчаной – более легкой. Легкую можно не просеивать, допускаются не до конца перепревшие волокна. В такую почву сажают пальмы и т.п., и высеивают семена растений, которым необходим легкий состав земли, и в то же время запрещен перегной (левоки и т.п.).

Смесь с тяжелой дерновой землей применяют для выращивания множества комнатных растений. Также она бесценна для укоренения черенков, которые легко загнивают в обычной земле: роз, лимонов, гернаи, эхеверии и т.п.

Главная проблема – найти место, откуда можно брать дерн без нарушения законодательства. Идеальный вариант – ненужный кусок своего собственного газона.

Андрей Васильев Консультант раздела «Плодовый сад» FORUMHOUSE

Использовал дерновую землю (снимал дерн и брал сантиметров 30 почвенного слоя), но в небольших количествах. За кубы могут и привлечь по статье какой-нибудь (наверняка).

Сколько времени нужно, чтобы перегнил материал?

Точно сказать, сколько времени перепревает куриный помет, конский навоз или экскременты любых других животных и птиц, и как быстро из него можно сделать полноценный перегной невозможно.

Скорость перегнивания зависит от таких факторов, как:

• способ перегнивания;
• тип субстрата;
• температура внутри субстрата;
• меры, принятые для ускорения процесса.

Чтобы навоз превратить в перегной быстрым способом потребуются яма в земле или деревянный ящик подходящего объема. Для снижения потери тепла стенки ящика или ямы утепляют, используя натуральные или искусственные материалы.

Если необходимо ускорить процесс, то субстрат обрабатывают бактериальными препаратами, которые содержат штаммы необходимых бактерий, а также ферменты, расщепляющие органику и превращающие ее в вещества, пригодные для питания бактерий.

бурт и обрабатывают препаратами,  и утепляют с помощью веток и грунта

Чтобы навоз превратить в перегной настолько быстро, насколько это возможно, ко всем перечисленным способам добавляют такую меру, как ворошение.

Оно улучшает отвод токсичных для бактерий газов, а также перемешивает субстрат, более равномерно распределяя бактерии и их ферменты.

Мы составили таблицу, в которую включили оба способа перегнивания и все возможные способы ускорения этого процесса, а также среднее время, необходимое для превращения навоза или помета в гумус.

Количество навоза на квадратный метр земли. Удобрение для картофеля

Как и все огородные растения, картофель заметно реагирует на внесение удобрения и при этом дает значительное увеличение урожая.

При применении удобрений не только увеличивается урожайность картофеля, но и повышается качество клубней, улучшаются вкусовые качества. Приглашаем поподробнее узнать о том,

При уборке урожая картофеля предыдущего года происходит вынос из почвы питательных веществ. Так как корневая система картофеля слабо развита, то ежегодное снижение питательности почвы имеет для него критическое значение.

Опыты, которые проводят селекционеры и научные институты показывают, что при правильном внесении удобрений можно повысить урожайность этой культуры в два и более раз. Какие же удобрения рекомендуется вносить под картофель? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Общая характеристика

К органическим удобрениям относятся различные виды компостов, перегной, торф и навоз. К хорошим органическим удобрениям также относятся птичий помет и зола. Роме питательных свойств, древесная зола еще и защитит картофель от картофельных болезней.

Этот вид удобрений самый предпочтительный для картофеля. Так как здесь не содержится излишков химических веществ и это наиболее естественное удобрение.

Недостатком является его габаритность. Отсюда вытекают транспортные расходы и большая трудоемкость при заправке почвы.

Сроки и нормы внесения

Под картофель такие органические удобрения, как перегной, компост или торф можно вносить в время осенней вспашки или непосредственно перед посадкой.

Свежий навоз можно вносить только во время осенней вспашки.

Рекомендуемая норма внесения органики в виде перегнившего навоза 200 — 300 кг на одну сотку. Птичьего помета нужно в 30 раз меньше, т. е. около 10 кг на одну сотку. Зола вносится в таком же количестве, как и птичий помет.

Общая характеристика

Минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот или калий на частных огородах применяют значительно реже, чем на сельскохозяйственных полях. Но те дачники, которые используют их для подкормки картофеля, отмечают значительный прирост урожая.

Сроки и нормы внесения

Для картофеля рекомендуется применять следующие виды минеральных удобрений:

1. Аммиачная селитра. Норма составляет 1 кг на сотку. Вносится непосредственно перед посадкой.
2. Двойной суперфосфат дополняет подкормку аммиачной селитрой. Необходимое количество этого удобрения составляет также 1 кг на сотку. Вносить можно как осенью, так и весной.
3. Сернокислый калий рекомендуется вносить или осенью, или весной в количестве 2 кг на сотку.

Рекомендации ученых

1. На урожайность картофеля отрицательно влияет кислотность почвы, превышающая 7 рН. Наиболее благоприятные значения содержатся в интервале от 4,5 до 6,3.
2. Внесение навоза значительно повышает урожайность картофеля только в том случае, если одновременно производится и внесение минеральных удобрений. Это связано с тем, что при недостатке азота клубни картофеля не в состоянии усвоить весь фосфор и калий.
3. При экспериментах ученых из Германии было отмечено, что для раннего картофеля наилучший результат отмечался при внесении 20 т навоза на 1 га, а для позднего картофеля эта цифра составляла 30 т/га.
4. При совместном использовании минеральных удобрений с внесением навоза результат будет лучше, чем при их раздельном использовании. Ученые объясняют этот факт тем, что минеральные удобрения быстро растворяются и усваиваются растениями на ранних этапах развития. Действие навоза начинает сказываться во второй половине вегетации.
5. Если участок под картофель небольшой, то можно значительно уменьшить количество вносимых удобрений, если заправлять ими не весь участок, а только лунки с картофелем.

Для справки : 1 га равен 10000 кв.м (площадь квадрата 100 м х 100 м) 1 сотка равна квадрату 10 м х 10 мВ 1 га содержится 100 соток.

20 т навоза на 1 га эквивалентно 200 кг навоза на 1 сотку (10 м х 10 м). 200 кг навоза — это приблизительно 6 полипропиленовых мешков по 40 литров.