Причины образования срезов
Срезы получаются при удалении веток. Причины их удаления разные:
- Формирование кроны. Придают форму яблоне для хорошего плодоношения. Для этого удаляют лишние побеги, ненужные ветки. На коре образуются дефекты.
- Срезание веток. Часто крона бывает загущена, солнечный свет не поступает внутрь неё. Удаляют старые сучья, волчковые ветви. Прореживанием улучшают проветривание плодов.
- Обновление. Вырубают старые ветви для появления новых побегов. Яблоня омолаживается.
Уменьшаем вред от обрезки
- желательно не обрезать деревья летом, делать это лучше в феврале после сильных морозов;
- формировать крону, пока веточки молодые, регулярная обрезка тонких побегов долго не потребует спиливания толстых сучьев;
- проводить обрезку в сухую погоду;
- место спила делать гладким;
- обрезаемую ветку со старой корой тщательно очищать;
- в сезон урожая под слабые ветки ставить опоры;
- удалять опилки со среза перед обработкой.
Обрезка осенью
Плодовые деревья и кустарники для сада, колоновидные фруктовые деревья
В осенний период производится обрезка:
- Старых веток,
- Гнилых, надломанных и испорченных ветвей.
Схема обрезки для формирования контролируемо растущей кроны
Осенью дерево вступает в фазу покоя, поэтому процедура не принесет ему существенного стресса. План мероприятия следующий:
- Обрезаются крупные, поломанные ветви,
- Среди близко растущих ветвей вырезают наиболее слабые,
- Подрезают ветви, растущие с острыми углами,
- Замазывать срезы стоит: на молодых – спустя сутки, на сухих – сразу,
- Сжигаются обрезанные ветки.
Особенности весенней обрезки в зависимости от вида дерева
Процесс обрезки плодовых деревьев зависит и от вида дерева.
Яблоня
Обрезку яблонь необходимо проводить весной ежегодно. Повреждённые за зимний период ветви убирают для того, чтобы при начале вегетативного периода дерево не тратило силы на их восстановление. Ранки от срезов с наступлением тёплой погоды и восстановлением движения сока заживают быстро.
При удалении побегов не забывайте, что в основном урожай формируется на прошлогодних ветках. Поэтому половина кроны яблони должна состоять из старых сформировавшихся веток. При обработке кроны яблони удалению подлежат:
- ветки, которые растут внутрь или переплетаются между собой;
- отростки, растущие параллельно другим веткам;
- небольшие сучки у основания ветвей.
Груша
С грушей подобные операции необходимо делать до начала вегетационного периода, когда на ней нет почек и листьев. Опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку весной в холодных регионах, а зимой – в тёплых. Необходимо удалить побеги, которые отходят от ствола, и растущие параллельно к нему. Также рекомендуется обрезать побеги, сгущающие центр кроны.
Затем нужно укоротить центральный ствол, не оставляя при этом пенёк. Молодые ветви не срезают. Укорачивают их не более чем на треть.
Все срезы по окончании процедуры обрабатывают специальным раствором. Чаще всего используют вар. Главное правило, которое необходимо соблюдать при обрезке груши – это уменьшать густоту кроны и только после укорачивать побеги.
Абрикос
Обрезка абрикоса – одна из самых лёгких среди плодовых деревьев. Растение в большинстве случаев подмерзает в зимнее время года, поэтому ему необходима санитарная обрезка. Её суть состоит в прореживании кроны и укорачивании на треть лидирующих ветвей.
Вишня
Молодые деревья вишни, которые еще не плодоносили, следует обрезать не раньше апреля (вишня любит тепло), поэтапно производя формирование. Обрезку начинают с момента посадки дерева, оставляя для дальнейшего роста только 5 крепких скелетных ветвей. Такие правила плодоводства помогают избежать в дальнейшем сгущения кроны.
Персик
Главная и конечная цель обрезки персика – это увеличение количества и качества урожая, а также забота о здоровье самого дерева, чтобы оно как можно дольше плодоносило.
Таким образом, обрезая персик весной, вы решаете многие задачи – увеличение количества солнечного света и обеспечение оптимальной вентиляции внутри кроны. При этом происходит и профилактика заболеваний.
Слива
Регулярная и правильная обрезка дерева нацелена в основном на формирование кроны. Проводить это мероприятие рекомендуется с момента посадки саженца и на протяжении всей жизни растения.
Таким образом, получаются правильно растущие ветви. Это не только облегчает сбор урожая, но и придает вашей сливе эстетичный и ухоженный вид.
Черешня
Обрезка черешни – одна из самых необходимых процедур по уходу. Обрезка кроны позволяет оздоровить дерево, удалить засохшие ветки, листья, устранить вместе с ними многих вредителей и болезнетворные микробы.
Это позволяет проредить крону, что открывает доступ к солнечным лучам и воздуху. Благодаря целебному воздействию солнца и кислорода значительно снижается вероятность грибковых заболеваний.
Айва
Необходимо удалять больные побеги, слабые, повреждённые паразитами, а также подмёрзшие после зимы ветки. Для формирования кроны срезают ветви, растущие вверх или внутрь. Сильная обрезка не рекомендуется, поскольку приводит к усилению роста молодых побегов и задержке в созревании плодов. В дальнейшем достаточно санитарной обрезки.
Алыча
Алыче можно придать форму куста либо дерева с чашеобразной кроной. Если у выбранного вами сорта наблюдается не очень высокая зимоустойчивость, то лучше выращивать растение в форме куста.
Для этого обрезку саженца проводят на высоте 15-30 см от поверхности грунта. На этом отрезке должно остаться 5-6 веток, и их нужно укоротить до 50 см. Далее нужно развести ветки в горизонтальную позицию, используя для этого оттяжки. Такие кусты обильно плодоносят.
Если же алыча выращивается в качестве дерева, то нужно придать кроне разреженно-ярусную форму. При этом крона формируется в виде чаши, а на растении остается от 5 до 7 основных веток, после чего оставшиеся вырезаются на кольцо.
Как обрезать
Обрезка – не такое простое дело. Нужно для начала понять, какие именно ветки нужно удалить. На молодом дереве их хорошо видно.
- Удаляют все ветви, растущие внутрь кроны.
- Пересекающиеся и трущиеся.
- Параллельные, расположенные близко друг к другу.
- Все ветви, растущие строго вертикально вверх. Они не плодоносят.
- Ветки, рост которых направлен вниз. Они могут плодоносить, но при большой нагрузке спелыми яблоками могут легко отломиться от основного ствола, или как часто говорят, отчехнуться.
Несколько общих рекомендаций по обрезке
Существует несколько типов крон, которые можно сформировать у яблони. Освоить технику обрезки не так трудно, но тут нужен опыт и хороший наставник. Обычно на приусадебных участках формируют округлую пирамидальную крону. Начинающему садоводу можно взять на вооружение некоторые общие советы.
Формирующую обрезку начинают в самом раннем возрасте яблони, непосредственно сразу после посадки
Но следует обратить внимание, что здесь имеется ввиду именно весенняя посадка. При осенней молодой саженец не обрезают.
Формировать нужно так, чтобы взрослое дерево по высоте не превышало 3-х метров
Это оптимальный рост яблони.
Обрезку проводят каждый год, даже если выбранные для удаления веточки совсем небольшие. Чем меньше диаметр срезанной ветки, тем легче будет зарастать рана, и дерево потратит меньше сил на ее восстановление. Опытные садоводы могут удалять ненужные приросты даже на стадии почки, просто выламывая ее.
Нужно хорошо понимать различие между цветочной и вегетативной почкой. Цветочная обычно более крупная и толстенькая, серого цвета. Вегетативная более плотно прилегает к стволу и по форме немного приплюснутая. На взрослых яблонях цветочные почки образуют плодовые сумки.
Все раны в диаметре больше 1 см в обязательном порядке замазываются садовым варом или закрашиваться специальной садовой краской.
Обрезка только что посаженных яблонь
Саженец, только купленный и посаженный, уже требует формировки. Если он представляет собой просто прут без боковых ветвей, то нужно укоротить длину деревца так, чтобы его высота составила 80 -100 см. При этом выбирают и высоту штамба (расстояние от поверхности почвы до первого разветвления на скелетной ветви). Оно должно составлять около 50 см.
Если боковые веточки уже сформировались, то нужно выбрать такие, которые будут расти в разные стороны. Их тоже обрезают, оставляя 3 почки. Это будущие скелетные ветви первого яруса. Через 2-3 года, когда они вырастут, то их толщина должна быть в два раза меньше, чем толщина главного ствола.
В идеале их должно быть четыре, и они равномерно, по кругу, растут от главного ствола. Одинаковый угол наклона скелетных ветвей по отношению к главному проводнику также желателен. Оптимальный угол отклонения 60-70°. Ветви с углом отклонения менее 45° считаются опасными, т.к. в дальнейшем могут легко отломиться от главного проводника.
Обрезка молодых двух- или трехлетних яблонь
В этом возрасте необходимо сформировать второй ярус молодого деревца. Он формируется выше первого на 45-50 см
Нужно обратить внимание, что ветви второго яруса не должны быть расположены прямо над ветвями первого. Нужно обеспечить им расхождение в пространстве
Центральный проводник опять укорачивают, формируя при этом второй ярус скелетных ветвей яблони.
Из второго яруса на следующий год оставляют наиболее сильную ветвь. На ней будет сформирован третий ярус скелетных ветвей. И таким образом формируют в дальнейшем необходимое количество ярусов. Обычно их бывает до 4-5 и этого вполне достаточно, чтобы сформировать яблоню высотой 2,5-3 метра.
Обрезка плодоносящих яблонь
После того как сформирована крона и яблоня начнет активно плодоносить, обрезки не прекращаются
Особенное внимание нужно уделять так называемым волчкам – побегам, растущим вертикально. Они сильно загущают крону и при сильной обрезке начинают активно развиваться, стараясь вырваться как можно выше
Удаляются все слабые и поломанные побеги. Оставленные для дальнейшей вегетации ветки обрезаются на треть. Для этого нужно выбрать подходящую почку, над которой нужно будет произвести обрезку. Почка должна смотреть не вверх и не вниз, а в сторону от ствола.
Что делать, если течёт сок из среза?
Ветка яблони, не замазанная после слома. Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.
Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки, даже маленькие.
Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой. Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.
Обработка среза – обязательное мероприятие
Обрезка дерева предполагает удаление с него ненужных ветвей, например, мёртвых, больных, мешающих росту молодых веток, либо ухудшающих вид зелёного насаждения и портящих впечатление от ландшафтного дизайна. Место среза по аналогии с любым другим живым существом носит название раны, да и по сути является таковой. Точно так же, как через порез нашей кожи в организм могут проникать вредные бактерии, в древесину на месте спила ветки внедряются болезнетворные грибки, которые способны в короткий срок погубить дерево или значительно ослабить его. Ещё одна опасность заключается в активном испарении влаги из раны, что ослабляет растение.
В связи со сказанным обработка среза представляет собой не прихоть, а жёсткую необходимость. Некоторые садоводы игнорируют выполнение этой работы, уповая на то, что рана со временем затянется самостоятельно. Ради справедливости следует сказать, что место, с которого удалили ветвь и впрямь зарастает – сначала образуется валик из коры, расположенный по окружности раны. Постепенно он сходится к центру и закрывает спил. Только происходит это крайне медленно. Поэтому участок, где росла спиленная ветвь, нужно обязательно обработать. И способ для этого существует один – замазка его специальными смесями.
Чем замазать срез цветка. Чем обработать срез орхидеи в домашних условиях?
Обрезать орхидею правильно и обработать – это дело опыта и техники. Читайте в сегодняшней статье, чем обработать срез орхидеи дома, чтобы не загнила. Какой уход за орхидеей после обрезки нужен?
Чем обработать срез орхидеи в домашних условиях?
У одних цветоводов орхидеи наращивают десятки соцветий, а у других – едва цветут. Дело техники и опыт позволяют понять, что не так с вашей орхидеей. Если обрезка орхидеи после цветения в домашних условиях была проведена правильно, то за быстрой и точной процедурой следует длительный уход, в который входит и первая помощь – обработка среза .
Зачем обрабатывать срез орхидеи:
- Предупредить гниение;
- Закрыть рану;
- Не дать пересохнуть;
- Не допустить попадание влаги;
Перед тем, как понять, чем обработать срез, нужно знать, как именно срезали орхидею. Например, удаляли цветонос над почкой для обновления растения. Тогда процедуру проводили обеззараженным садовым секатором, а затем – присыпали место среза древесной золой.
При удалении корней или сгнивших листьев , которые были частью тактики по восстановлению орхидеи в домашних условиях , места срезов можно присыпать активированным углем или смазать зеленкой, а затем обрабатывать янтарной кислотой.
На заметку: с помощью янтарной кислоты можно восстановить погибающую орхидею.
Чем обработать срез орхидеи в домашних условиях:
- Древесной золой;
- Зеленкой по краям раны;
- Йодом;
- Активированным углем;
Поскольку срезы орхидеи могут подгнивать, если температура и влажность в помещении не способствуют быстрому восстановлению, либо поражены грибковыми спорами, нужно использовать «Фитоспорин » — препарат от грибковых болезней. Может применяться и при пересадке совмещенной с обрезкой, как профилактическое средство от болезней.
Можно ли обрабатывать срез орхидеи воском?
Для того, чтобы в срез не попала влага , некоторые цветоводы обрабатывают ранку восков, капнув несколько капель на стебель или другое место среза. Тогда вода переувлажнении не будет воздействовать на срез и, соответственно, не вызовет гниения. У этого метода есть плюсы и минусы:
- Рана действительно закрыта от доступа влаги и мелких частиц.
- Если герметизация плотная, то воздух может не поступать, часть орхидеи отмирает, а, если нет – образуется закрытая среда, которая от обильной влаги и без проветривания все равно гниет.
Чем точно можно обрабатывать срезы орхидеи: помимо фунгицидов («Фитоспорина») орхидею можно обеззаразить после обрезки любым медьсодержащим препаратом, например, слабым раствором бордоской жидкости . Медь действует, как лучший помощник от грибковых инфекций. Помимо ухода за ранкой, нужно создавать комфортные условия для цветка в общем: не ставить под прямые лучи, не заливать, не направлять пульверизатор на место среза, не переставлять, не ставить на сквозняках. Удобрять орхидею после обрезки в первый месяц нельзя!
Об заботе детальнее здесь: уход за орхидеей дома .
Составы для замазывания
По мнению садоводов-практиков, для замазки спилов подходят любые субстанции с герметизирующими свойствами. Никаких научных данных о том, какие средства лучше или хуже исполняют защитные функции, не существует, поскольку подобных исследований не проводилось, да и проводиться, наверное, никогда не будет. В основе рекомендаций лежит только личный опыт людей, в течение длительного периода времени занимающихся садом. На сегодняшний день в плодовых садах для замазки используются следующие решения:
- садовый вар
- канифоль
- масляная краска
- акриловая краска.
И, конечно же, к услугам садовода широкий выбор специализированных паст, от ассортимента которых в специализированных магазинах разбегаются глаза. Не будем называть брендов, но на рынке их значится более десятка. О том, какая смесь оптимальна в вашем случае, лучше всего осведомиться у продавца.
Выбор зависит от вида зелёного насаждения, его возраста, условий произрастания и некоторых других факторов. Единственное, что можно указать в качестве общей рекомендации, это устойчивость состава к влаге. Некачественные садовые пасты «грешат» тем, что отваливаются после первого же дождя
При покупке обмазки обратите на этот момент внимание
Главное требование, которое необходимо соблюдать, состоит в том, что вещества, входящие в их замазывающих средств, не должны быть вредными для растения. Из-за этого нельзя использовать для обработки среза нитрокраски, которые очень удобны с практической стороны, так как быстро сохнут. Соединения азота – это яд для ствольных клеток и листвы. Азотистые компоненты нравятся только корням, да и то не всем. Также не рекомендуется применять для обмазки вещества на основе нефтепродуктов.
Есть ли необходимость в срезе и в обработке яблони?
Чтобы плодовые деревья давали урожай каждый год, им нужно формировать разветвлённую часть, удаляя лишние ветки, перенаправляя новые побеги, убирая сухие и больные части. Но при этом на штамбе остаются повреждения, которые следует обрабатывать.
Эта процедура необходима для герметизации ранки и является препятствием для просачивания инфекций и бактерий. Дело в том, что на незащищённом участке начинают происходить негативные процессы.
Кроме того, на незащищённом участке может начаться растрескивание. Причём щели бывают довольно глубокие. Иногда на участке, где спил повредил древесину, могут появляться дупла.
Именно своевременная и грамотная обработка является основной профилактикой образования углублений, гниения древесины и поражения её грибковыми заболеваниями.
Обработка в зависимости от размера срезов
Раны до 2-3 см обрабатывать не обязательно, но обеззараживание необходимо. Такие небольшие срезы затягиваются сами. Срезы больше 3 см нужно обязательно обрабатывать. Делается это так:
- С помощью острого садового ножа срежьте все заусенца, оставшиеся после обрезки.
- Раствором-дезинфектантом смажьте срез. Такой состав не позволит вредоносным микроорганизмам проникнуть в раны и заразить дерево заболеванием.
- Дайте срезу высохнуть.
- Прикоснитесь рукой к срезу, если все сухо, замажьте его специальным средством но не трогайте кору деревца по краям спила.
В холодное время дерево зачастую подвергается набегам грызунов, кора трескается от разницы температур. Как было сказано выше, зимой никаких мероприятий по уходу проводить не нужно — дождитесь весны.
Когда температура достигнет нуля, смело беритесь за дело. Сначала нужно очистить больную, подгнившую кору зачистив ее до нетронутой. Это правило действует и тогда, когда яблоня подверглась нападению зайцев.
Обработка среза – обязательное мероприятие
Обрезка дерева предполагает удаление с него ненужных ветвей, например, мёртвых, больных, мешающих росту молодых веток, либо ухудшающих вид зелёного насаждения и портящих впечатление от ландшафтного дизайна. Место среза по аналогии с любым другим живым существом носит название раны, да и по сути является таковой. Точно так же, как через порез нашей кожи в организм могут проникать вредные бактерии, в древесину на месте спила ветки внедряются болезнетворные грибки, которые способны в короткий срок погубить дерево или значительно ослабить его. Ещё одна опасность заключается в активном испарении влаги из раны, что ослабляет растение.
В связи со сказанным обработка среза представляет собой не прихоть, а жёсткую необходимость. Некоторые садоводы игнорируют выполнение этой работы, уповая на то, что рана со временем затянется самостоятельно. Ради справедливости следует сказать, что место, с которого удалили ветвь и впрямь зарастает – сначала образуется валик из коры, расположенный по окружности раны. Постепенно он сходится к центру и закрывает спил. Только происходит это крайне медленно. Поэтому участок, где росла спиленная ветвь, нужно обязательно обработать. И способ для этого существует один – замазка его специальными смесями.
Календарные сроки процедуры для разных регионов
Необходимо не только знать, как обрезать дерево правильно, но и выбирать оптимальное время для такой работы. Неподходящие сроки – одна из причин длительных стрессов посадок, болезней, а в некоторых случаях и гибели.
Удаляют ветки весной, летом и в осенний период. В южных регионах при теплой погоде разрешается даже зимой. Но все-таки самая распространенная – это весенняя обрезка плодовых деревьев, до начала сокодвижения. Одно из условий – плюсовая температура.
Почему в это время:
- отсутствуют потери сока;
- в благоприятный период растения спокойнее переживают стрессовое состояние;
- весной еще нет листьев, поэтому обеспечен хороший просмотр и обзор скелетных ветвей.
Весеннее тепло приходит в регионах в разные сроки, так что учитывают специфику погодных условий конкретной местности.
С семечковыми видами (яблонями, грушами, айвой) начинают работать раньше, с косточковыми (абрикосами, алычой, вишней, сливой, персиком, черешней) – позже. При этом при необходимости обрезают ветки даже в конце мая, все зависит от ситуации.
На юге приступают к удалению в феврале – начале марта, в Подмосковье – в апреле, в областях Северо-Запада, Урала, Сибири – даже в мае. В северных регионах велика опасность возвратных заморозков, так что слишком спешить с обрезкой не стоит.
Опытные садоводы также практикуют летнюю обрезку, но касается это лишь формировки молодых деревьев. Для них процедура летом не только возможна, но и эффективна. Применяют пинцировку (прищипку), выломку побегов, удаление глазков (почек).
Еще одна причина летней операции – подмерзание дерева зимой. Дело в том, что ранней весной сложно установить пределы деформации веток, а при распускании почек это видно сразу.
Случается, что в силу различных причин процедуру приходится проводить осенью
В этом случае особенно важно не пропустить сроки, иначе культуры не успеют выправиться после удаления веток и уйдут в зиму ослабленными. И спешить нельзя: пока лист крепко держится на ветках, сложно просмотреть внимательно крону, выявить деформации, больные побеги
Оптимальное время – после полного листопада дерева, перед приближением периода покоя. При этом необходимо учитывать прогнозы и примерные сроки наступления холодов. Работу завершают за три недели до прихода минусовых температур.
Сроки проведения и преимущества сезонной обрезки
Учитывая непредсказуемость погоды с ее ранними оттепелями и неожиданными похолоданиями, ориентироваться на предписанные сроки при обрезке плодовых деревьев буквально не стоит. К примеру, если время процедуры запланировано на февраль, то часто получается выполнить ее только в последних числах марта. Поэтому необходимо сопоставлять сроки и погоду на улице.
Весенняя
В этот период производить обрезку садовых деревьев можно только при установлении теплой погоды, когда минует угроза возвратных заморозков. Данное мероприятие должно быть выполнено до набухания первых почек. Оптимальные условия – сухая погода и температура от 0 градусов. Первыми подлежат обрезке старшие по возрасту насаждения, поскольку они дают большую часть урожая. Лучше начинать с яблонь, которые отличаются высокой устойчивостью к минусовым температурам, а груши и вишни оставить на май.
Летняя
При проведении обрезки в жаркий сезон удается максимально направить питательные вещества к плодоносящим побегам. Кроме этого, оформить крону становится проще и легче. Все оставшиеся после процедуры веточки получают больше солнечного света, что благоприятно влияет на качество созревающих плодов. При удалении быстрорастущих побегов фруктовые деревья проходят процедуру омоложения, у них значительным образом повышается уровень сопротивляемости к паразитирующим особям, заболеваниям.
Летняя обрезка позволяет стимулировать образование и рост новых почек, а также способствует уменьшению чрезмерному разрастанию побегов.
Осенняя
Эта пора считается самой благоприятной для проведения обрезки, поскольку помогает садовым насаждениям лучше переносить зимнюю стужу. Главное не затягивать со сроками и производить укорачивание и прореживание до прихода первых ночных заморозков. Кроме этого, осеннее обрезание позволяет исключить миграцию древесных паразитов и патогенных микроорганизмов на здоровую часть растения. Благодаря такому агроприему крона плодовых деревьев получает достаточное количество света и воздуха, что повышает показатели урожайности на следующий год.
Зимняя
Существует мнение, что обрезка плодово-ягодных культур в холодный период года губительно действует на них, но это далеко не так. Проводить подобные мероприятия можно круглый год, главное, определиться с целью. В основном манипуляцию производят с чисто практических соображений – для омоложения старых фруктовых деревьев.
Зимой из-за отсутствия густой листвы увидеть слабые и сухие ветки можно без особых проблем. К тому же нет необходимости в спешке, чтобы удалить ненужные побеги до начала сокодвижения. В этот период все садовые насаждения пребывают в состоянии покоя – спячке, и легче переносят вмешательства со стороны человека.
Обрезка груши весной
По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.
Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.
Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов
Самый урожайный сорт картофеля для Средней полосы
Как посадить розу черенком из букета
Посев эустомы на рассаду в торфяные таблетки
Когда можно сеять помидоры на рассаду в 2021 году по лунному календарю
Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.
Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).
Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.
Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.
О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:
